A B1

1x

2

2x

1

1x

2

2x

DEU

EINLAGE • INTERFACING • TRIPLURE • TUSSENVOERING • RINFORZO • ENTRETELA • MELLANLÄGG • INDLÆG •

SCHN

DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE S

PAPIERSCHNITTT

Suchen Sie Ihre Schnittgröße nSchnittbogen aus: Kleider, BluOberweite, Hosen und Röcke nanötig, den Papierschnitt um die ZBurda-Maßtabelle abweichen.

ABSchneiden Sie vom Schnittbogefür das KLEID A Teile 1 bis 6,für das KLEID B Teile 1 bis 7in Ihrer Größe aus.

SCHNITT VERLÄN

Unser Schnitt ist für eine KörpeSie größer oder kleiner sind, közeichneten Linien „hier verlängesen. So bleibt die Passform erh

Verändern Sie immer alle Techen Betrag.

So wird es gemacht:Schneiden Sie die Schnittteile aZum Verlängern schieben Sie der.Zum Kürzen schieben Sie die Seinander.Die seitl. Kanten ausgleichen.

ZUSC

STOFFBRUCH (– – – –) bedeuteils aber auf keinen Fall eine Kaso groß zugeschnitten, dabei bi

Schnittteile mit unterbrochenerwerden mit der bedruckten Seit

Die Zuschneidepläne auf demnung der Schnittteile auf dem

AWichtig bei LEDER

Wir können keine Verbrauchsante unterschiedlich groß sind. Ubrauchen, zum Einkauf den komLegen Sie die PapierschnittteilBedenken Sie beim Auflegen deQuerrichtung mehr dehnen alsauf die Strichrichtung achten; Tvon oben nach unten verläuft.

Da man bei Leder die Nähte nichbar), das KLEID zur Anprobe aubieren, evtl. figurbedingte Änrungen auf die PapierschnittteiLederteile zuschneiden.

Zum Zuschneiden die Papierschgen und mit Klebeband befestigBei gegengleichen Teilen das SSeite nach oben und einmal mit die linke Lederseite legen.Die Schnittkonturen (Naht- undeingezeichneten Zeichen und Lber aufzeichnen.

ABSTOFF / LEDERIMITATBei einfacher Stofflage die SchnBei doppelter Stofflage liegt dieke Seite stecken. Die Teile, die

A B 1 VordertA B 2 RückenA B 3 Mittl. voA B 4 Seitl. voA B 5 Mittl. rüA B 6 Seitl. rü B 7 Ärmel 2

© by Verlag Aenne Burda GmbH & Co. KG, Hubert-Burda-Platz 2, 77652 Offenburg, Germany

6975 Sämtliche Modelle stehen unterUrheberschutz, gewerbliches Nach-arbeiten ist nicht gestattet.All models are copyrighted.Reproduction for commercial purpo-ses is not allowed.

Tous les modèles sont sous laprotection des droits d‘auteur,leur reproduction à des fins commer-ciales est strictement interdite.

Para todos los modelos se reservan los derechos de autor,está prohibida la reproducción con fines comerciales

rechte Stoffseite • right side •endroit • goede kant • diritto della stoffa • lado derecho de la tela •tygets räta • stoffets retside •

linke Stoffseite • wrong side • enversverkeerde kant • rovesciodella stoffa • lado revés de la tela • tygets aviga • stoffets vrangside •

Einlage • interfacing • triplure •tussenvoering • rinforzo • entretelamellanlägg • indlæg •

Futter • lining • doublure • voeringfodera • forro • foder • fór •

Volumenvlies • batting • vlieselinegonflante • volumevlies •fliselina ovattata • entretela derelleno • polyestervliselin •volumenvlies •

3 / 2013

Leichte Wollstoffe, Kreppstoffe,A auch Lederimitat, Leder

Lightweight wools, crêpe fabrics, A also imitation leather, genuine leather

Lainage léger, cotonnade, crêpe, A également du similicuir et du cuir

lichte wollen stoffen, crêpestoffen, A ook imitatieleer, leer

lana leggera, crespo, A anche similpelle, pelle

Telas ligeras de lana, géneros de crep, A también piel sintética, piel auténtica

Lätta ylletyger, kräpptyger, A även syntetskinn, skinn

Lette uldstoffer, crepestoffer, A også læderimitat, læder

Einlage • Interfacing • triplure • tussen-voering • rinforzo • entretelamellanlägg • indlæg

A: 90 cm x 30 cmB: 90 cm x 20 cm

AB:56

cm

83 - 109 cm

A B

nahtverdeckt • invisible • pose invisible •naadritsslutiing • a spirale lunga • costura oculta • dolt sömblixtlåssømdækket •

81 - 107 cm

60 cm

► mit Richtung avec sens with nap con dirección ohne Richtung sans sens without nap sin dirección

KLEID ROBE DRESS VESTIDOAB: körpernah, ajusté, fitted, ajustado

114 cm 140 cmGrößen Tailles Sizes Tallas Eur 34 36 38 40 42 44 46 34 36 38 40 42 44 46AStoff & Futter je, Tissu & Doublure par, Fabric & Lining each, Tela & Forro cada

m 1,15►

1,15►

1,70►

1,70►

1,70►

1,70►

1,70►

1,15►

1,15►

1,15►

1,15►

1,15►

1,15►

1,15►

B m 1,75►

1,75►

1,80►

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2,35►

2,35►

2,35►

1,75►

1,75►

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1,75►

1,80►

1,80►

1,80►

BFutter, Doublure, Lining, Forro

m 1,25 1,25 1,75 1,75 1,75 1,75 1,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25

Zum Ledereinkauf unbedingt den kompletten Papierschnitt mitnehmen. Emmener le patron en papier entier lors de l'achat des peaux. Take along pattern pieces when purchasing leather. Llevar el patrón de papel para comprar las pieles.

60 cm

a

Stoffbruch liegen, zuletzt bei ei

NAHT- UND SAUMZUGABEN m3 cm Saum und Ärmelsaum (Bund Nähten.

Mit Hilfe von BURDA KopierpaSaumlinien) und die in den Teichen auf die linke Stoffseite übeder Packung.

FUTTERFutter nach den Teilen 1 bis 6 z

Siehe Zuschneidepläne auf dNaht- und Saumzugaben müsKeinen Saum, 1,5 cm an allen KSchnittkonturen auf die Futterte

EINLAGEEinlage laut Zeichnungen zuschbügeln. Schnittkonturen auf die

NÄ

Beim Zusammennähen liegender.Alle Linien in den SchnittteilStoffseite übertragen.

ATipps für Leder / Lederimitat:Leder und Lederimitat möglichsbar bleiben können. Teile mit Bütesten) befestigen. Weiches Leddel steppen. Wenn Ihre MascSteppfüßchen mit Teflonsohle steppen, das nach dem SteppeLederimitat von der linken Seivorsichtig bügeln. Vorher unbed

KLEIDAbnäher (Oberteil)

Brustabnäher im Vorderteil Fäden verknoten.Abnäher nach unten bügeln.

Taillenabnäher der Vorder- unbzw. rückw. Mitte bügeln.

Vord. und rückw. Teilungsnäht

Seitl. vord. Rockbahnen reRockbahn legen, TeilungsnähteZugaben versäubern und ausein

Rückw. Teilungsnähte genauso Zugaben versäubern und ausein

Rockbahnen feststeppen

Vorderteil rechts auf rechts zahl 3); die Abnäher treffen auf Zugaben versäubern und auseinRückenteile genauso an die rüc4).

Seitennähte: Rückenteile rechtSeitennähte heften (Nahtzahl Steppen. Zugaben versäubern u

Reißverschluss (nahtverdecktWir haben einen nahtverdecktevon rechts unsichtbar eingestepDer Reißverschluss sollte etwaeingenäht, bevor die Naht unteZum Einnähen braucht man einZugabe der rückw. Kanten versä

Reißverschluss öffnen und mNahtzugabe einer Schlitzkante sgenau auf den markierten Schleinem speziellen Füßchen, dicfeststeppen. Reißverschluss gesteppen (4a).Sie steppen an beiden SchlitzSchlitzzeichen (Pfeil). Da sich beim Steppen mit dem Spezialf

a

a

DEUA

Rückw. MittelnahtReißverschluss schließen.

Rückenteile rechts auf rechtwie möglich bis zum Schlitzzeende etwas wegziehen. NahtenZugaben auseinanderbügeln.

FUTTERNähte wie am Kleid steppen, dieRückw. Mittelnaht vom Schlitzzsichern. Zugaben versäubern un

Die Zugaben der Schulterka

Kleid füttern

Futter rechts auf rechts aucken; Nähte treffen aufeinand0,5 cm vor den Schlitzkanten Reißverschlussbänder nach außstecken. Ausschnittkanten undheften und -steppen. Nahtzugadungen einschneiden (6a).

Das Futter nach innen wendeHand auf die Reißverschlussbä

Schulternähte

Vorderteil rechts auf rechtsnähte am Kleid steppen (Nahtzasen. Zugaben an den Enden sch

Zugaben unter das Futter scterkanten von Hand gegeneinan

Saum

Saum versäubern, umheftennähen.

Futtersaum

Untere Futterkante 1,5 cm bheften. Saum schmal feststeppzer als das Kleid.

B

KLEIDKleid wie bei Text und Zeichnun

SchulternähteVorderteil rechts auf rechts auf heften (Nahtzahl 6) und steppenderbügeln.

FUTTERFutter wie das Kleid zusammeneinanderbügeln.

Kleid füttern

Futter rechts auf rechts aucken; Schulternähte treffen aufters 0,5 cm vor den SchlitzkanDie Reißverschlussbänder nachfeststecken (siehe auch Zeichnderheften und -steppen. Nahtzudungen einschneiden.Futter nach oben legen. Zugabwie möglich schmal neben der

Das Futter nach innen wenden.ter von Hand auf die Reißverschnung 7). Futter an den Armauss

Ä

ÄrmelAbnäher spitz auslaufend step

Zum Einhalten der Ärmelkuder mit großen Stichen steppen

Ärmel längs falten, rechte Seitzahl 7) und steppen. Zugaben v

Ärmelsaum wie bei Text und Ze

Ärmel einsetzenZum Einhalten der Ärmelkugel anziehen.

Ärmel rechts auf rechts in dmeleinsetzen sind 4 Punkte für

Die Querstriche 8 von Ärmetreffen. Ärmel- und SeitennähQuerstrich der Ärmelkugel mueingehaltene Weite muss so ventstehen. Ärmel von der ÄrmeNahtzugaben zurückschneidenin den Ärmel bügeln.

DEUTSCH ENGLISH FRANÇAIS

69

75

/ 1

SCHNITTTEILE:

DIE ZUSCHNEIDEPLÄNE SIND AUF DEM SCHNITTBOGEN

PAPIERSCHNITTTEILE VORBEREITEN

Suchen Sie Ihre Schnittgröße nach der Burda-Maßtabelle auf dem Schnittbogen aus: Kleider, Blusen, Jacken und Mäntel nach der Oberweite, Hosen und Röcke nach der Hüftweite. Ändern Sie, wenn nötig, den Papierschnitt um die Zentimeter, um die Ihre Maße von der Burda-Maßtabelle abweichen.

ABSchneiden Sie vom Schnittbogenfür das KLEID A Teile 1 bis 6,für das KLEID B Teile 1 bis 7in Ihrer Größe aus.

SCHNITT VERLÄNGERN ODER KÜRZEN

Unser Schnitt ist für eine Körpergröße von 168 cm berechnet. Wenn Sie größer oder kleiner sind, können Sie den Schnitt an den einge-zeichneten Linien „hier verlängern oder kürzen“ Ihrer Größe anpas-sen. So bleibt die Passform erhalten.

Verändern Sie immer alle Teile an der gleichen Linie um den glei-chen Betrag.

So wird es gemacht:Schneiden Sie die Schnittteile an den vorgegebenen Linien durch.Zum Verlängern schieben Sie die Teile so weit wie nötig auseinan-der.Zum Kürzen schieben Sie die Schnittkanten so weit wie nötig über-einander.Die seitl. Kanten ausgleichen.

ZUSCHNEIDEN

STOFFBRUCH (– – – –) bedeutet: Hier ist die Mitte eines Schnitt-teils aber auf keinen Fall eine Kante oder Naht. Das Teil wird doppelt so groß zugeschnitten, dabei bildet der Stoffbruch die Mittellinie.

Schnittteile mit unterbrochener Konturlinie auf dem Zuschneideplan werden mit der bedruckten Seite nach unten auf den Stoff gelegt.

Die Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen zeigen die Anord-nung der Schnittteile auf dem Stoff.

AWichtig bei LEDER

Wir können keine Verbrauchsangaben für Leder machen, da die Häu-te unterschiedlich groß sind. Um festzustellen, wieviel Leder Sie brauchen, zum Einkauf den kompletten Papierschnitt mitnehmen.Legen Sie die Papierschnittteile so platzsparend wie möglich auf. Bedenken Sie beim Auflegen der Teile auch, dass sich Lederhäute in Querrichtung mehr dehnen als in Längsrichtung. Bei Veloursleder auf die Strichrichtung achten; Teile so zuschneiden, dass der Strich von oben nach unten verläuft.

Da man bei Leder die Nähte nicht trennen kann (Stiche bleiben sicht-bar), das KLEID zur Anprobe aus Nessel nähen. Nesselkleid anpro-bieren, evtl. figurbedingte Änderungen abstecken. Diese Ände-rungen auf die Papierschnittteile übertragen und danach dann die Lederteile zuschneiden.

Zum Zuschneiden die Papierschnittteile auf die linke Lederseite le-gen und mit Klebeband befestigen.Bei gegengleichen Teilen das Schnittteil einmal mit der bedruckten Seite nach oben und einmal mit der bedruckten Seite nach unten auf die linke Lederseite legen.Die Schnittkonturen (Naht- und Saumlinien) und die in den Teilen eingezeichneten Zeichen und Linien mit Bleistift oder Kugelschrei-ber aufzeichnen.

ABSTOFF / LEDERIMITATBei einfacher Stofflage die Schnittteile auf die rechte Seite stecken. Bei doppelter Stofflage liegt die rechte Seite innen. Teile auf die lin-ke Seite stecken. Die Teile, die auf dem Zuschneideplan über dem

A B 1 Vorderteil 1xA B 2 Rückenteil 2xA B 3 Mittl. vord. Rockbahn 1xA B 4 Seitl. vord. Rockbahn 2xA B 5 Mittl. rückw. Rockbahn 2xA B 6 Seitl. rückw. Rockbahn 2x B 7 Ärmel 2x

PRÉPARATION DU PATRON

Choisissez la taille du patron sur le tableau des mesures Burda: d‘après le tour de poitrine pour les robes, chemisiers, vestes et man-teaux, d‘après le tour des hanches pour les pantalons et les jupes. Si nécessaire, ajoutez ou retranchez les centimètres qui manquent ou qui sont superflus par rapport aux mesures du tableau.

ABDécoupez de la planche à patronsles pièces 1 à 6 pour la ROBE A,les pièces 1 à 7 pour la ROBE B,sur le contour correspondant à la taille choisie.

RALLONGER OU RACCOURCIR LE PATRON

Notre patron est construit pour une stature de 168 cm. Si vous êtes plus grande ou plus petite, vous pouvez modifier le patron aux lignes signalées par la mention «rallonger ou raccourcir ici» afin de l‘adapter à votre stature. Le seyant du modèle sera ainsi préservé.

Modifiez toutes les pièces à la même ligne en ajoutant ou en retranchant le même nombre de centimètres.

Voici comment procéder:Scindez les pièces en papier aux lignes indiquées sur le patron.Pour rallonger, écartez les pièces selon la valeur à ajouter.Pour raccourcir, superposez les pièces selon la valeur à retran-cher.Rectifiez la ligne des bords latéraux.

LA COUPE DU TISSU

PLIURE DU TISSU (– – – –): c‘est la ligne médiane d‘une pièce et en aucun cas un bord ou une couture. La pièce coupée dans le tissu aura le double de surface et la ligne de pliure sera sa ligne milieu.

Si, sur le plan de coupe, la pièce est tracée avec une ligne disconti-nue, placez la face imprimée du papier dessous, contre le tissu.

Les plans de coupe sur la planche à patrons indiquent comment disposer les pièces en papier sur le tissu.

AA noter pour le CUIR

Les peaux étant de tailles différentes, nous ne pouvons que donner des indications approximatives de quantité. Il faut donc emporter toutes les pièces du patron en papier, lors de l‘achat des peaux.Posez les pièces en papier sur le cuir en économisant le maximum de tissu. N‘oubliez pas que les peaux s‘étirent davantage en largeur qu‘en longueur. Déterminez le sens du poil avant de couper le daim; orientez toutes les pièces dans la même direction, les poils doivent se coucher du haut vers le bas en passant la main sur le tissu.

Ne défaites jamais les coutures, car les points restent visibles sur le cuir, nous vous conseillons de réaliser la ROBE d‘abord dans une toile tailleur. Puis, procédez à l‘essayage et effectuez les retouches qui s‘imposent, avec des épingles. Reportez ces modifications sur les pièces en papier, ensuite coupez les pièces dans le cuir.

Pour couper les pièces, posez les pièces du patron en papier sur l‘envers du cuir et fixez les pièces avec du ruban adhésif sur le cuir.Pour obtenir des pièces symétriques, épinglez la pièce du patron une fois sur le tissu, la face imprimée vers le haut, puis une seconde fois en plaçant la face imprimée vers le bas sur l‘envers du cuir.Tracez les contours du patron (lignes de couture et d‘ourlet) ainsi que les lignes et repères indiqués à l‘intérieur des pièces avec un crayon à papier ou au stylo à bille.

ABTISSU / SIMILICUIREpinglez les pièces du patron sur l‘endroit du tissu pour les couper dans l‘épaisseur simple du tissu, sur l‘envers pour les couper dans l‘épaisseur double. En dernier lieu, coupez dans l‘épaisseur simple

PIECES DU PATRON:

LES PLANS DE COUPE SE TROUVENT SUR LA PLANCHE A PATRONS

PATTERN PIECES

SEE PATTERN SHEET FOR CUTTING LAYOUTS

PREPARING PAPER PATTERN PIECES

Choose your size according to the Burda measurement chart on the pattern sheet: dresses, blouses, jackets and coats according to your bust measurement, pants and skirts according to your hip measure-ment. Adjust the pattern pieces, if necessary, by adding or subtract-ing the number of inches that your measurements differ from the measurements given in the Burda chart.

ABCut out the following pattern pieces in the required size from the pattern sheet:for the DRESS view A pieces 1 to 6,for the DRESS view B pieces 1 to 7.

LENGTHEN OR SHORTEN PATTERN PIECES

Our pattern is calculated for a height of 5 feet, 6 inches (168 cm). If you are taller or shorter, you may adjust the pattern to fit your size at the lines marked “lengthen or shorten here“.

Make sure that you adjust all pieces of one model by the same amount at the same lines.

How to lengthen and shorten pattern pieces:Cut the pattern pieces along the marked lines.

To lengthen, slide the two halves of the pattern piece as far apart as necessary.To shorten, overlap the two halves of the pattern piece as far as necessary. Even out the side edges.

CUTTING OUT

FOLD (– – – –) means: Here is the center of a pattern piece but in no case a cut edge or seam. The piece should be cut double, with the fold line forming the center line.

Pattern pieces outlined with a broken line in the cutting layout are to be placed face down on the fabric.

The cutting layouts on the pattern sheet show how the pattern pieces should be placed on the fabric.

AImportant information about genuine LEATHER

We cannot specify exactly how much leather you will need since the size of leather skins can vary greatly. To determine how much leather will be required, we recommend you take the entire paper pattern with you to buy the leather.Lay the paper pattern pieces on the leather as economically as possible. When placing the pattern pieces on the leather, keep in mind that leather skins stretch more crosswise than lengthwise. Note the direction of the nap on suede leather. Place the pattern pieces on suede so that the nap runs from top to bottom.

Seams stitched on leather should not be unpicked (the holes left by the needle are permanent). We therefore recommend you first make up the DRESS in muslin to try it on and pin any required alterations. Transfer the alterations to the paper pattern pieces and then cut out the leather pieces.

To cut out, lay the paper pattern pieces on the wrong side of the leather and hold in place with sticky tape.For opposite pieces, lay the pieces on the wrong side of the leather once printed side facing up and once printed side facing down. Transfer the pattern outlines (seam and hem lines) and all pattern markings to the leather with pencil or ball-point pen.

ABFABRIC / IMITATION LEATHERFor a single layer of fabric, the pattern pieces are pinned to the right side. For double layers of fabric, right sides are facing and the pattern pieces are pinned to the wrong side. Pattern pieces shown extending

A B 1 Front 1xA B 2 Back 2xA B 3 Center Front Skirt Panel 1xA B 4 Side Front Skirt Panel 2xA B 5 Center Back Skirt Panel 2xA B 6 Side Back Skirt Panel 2x B 7 Sleeve 2x

A B 1 Devant 1xA B 2 Dos 2xA B 3 Milieu devant de jupe 1xA B 4 Côté devant de jupe 2xA B 5 Milieu dos de jupe 2xA B 6 Côté dos de jupe 2x B 7 Manche 2x

pStoffbruch liegen, zuletzt bei einfacher Stofflage zuschneiden.

NAHT- UND SAUMZUGABEN müssen zugegeben werden:3 cm Saum und Ärmelsaum (B), 1,5 cm an allen anderen Kanten und Nähten.

Mit Hilfe von BURDA Kopierpapier die Schnittkonturen (Naht- und Saumlinien) und die in den Teilen eingezeichneten Linien und Zei-chen auf die linke Stoffseite übertragen. Eine Anleitung finden Sie in der Packung.

FUTTERFutter nach den Teilen 1 bis 6 zuschneiden.

Siehe Zuschneidepläne auf dem Schnittbogen.Naht- und Saumzugaben müssen zugegeben werden:Keinen Saum, 1,5 cm an allen Kanten und Nähten.Schnittkonturen auf die Futterteile übertragen.

EINLAGEEinlage laut Zeichnungen zuschneiden und auf die linke Futterseite bügeln. Schnittkonturen auf die Einlage übertragen.

NÄHEN

Beim Zusammennähen liegen die rechten Stoffseiten aufeinan-der.Alle Linien in den Schnittteilen mit Heftstichen auf die rechte Stoffseite übertragen.

ATipps für Leder / Lederimitat:Leder und Lederimitat möglichst nicht heften, da die Einstiche sicht-bar bleiben können. Teile mit Büroklammern oder Klebeband (vorher testen) befestigen. Weiches Leder mit einer normalen Maschinenna-del steppen. Wenn Ihre Maschine nicht richtig transportiert, ein Steppfüßchen mit Teflonsohle verwenden oder über Seidenpapier steppen, das nach dem Steppen wieder abgezogen wird. Leder und Lederimitat von der linken Seite aus unter einem trockenen Tuch vorsichtig bügeln. Vorher unbedingt eine Bügelprobe machen.

KLEIDAbnäher (Oberteil)

Brustabnäher im Vorderteil heften und spitz auslaufend steppen. Fäden verknoten.Abnäher nach unten bügeln.

Taillenabnäher der Vorder- und Rückenteile steppen und zur vord. bzw. rückw. Mitte bügeln.

Vord. und rückw. Teilungsnähte (Rock)

Seitl. vord. Rockbahnen rechts auf rechts auf die mittl. vord. Rockbahn legen, Teilungsnähte heften (Nahtzahl 1) und steppen.Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Rückw. Teilungsnähte genauso steppen (Nahtzahl 2).Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Rockbahnen feststeppen

Vorderteil rechts auf rechts auf die vord. Rockbahn heften (Naht-zahl 3); die Abnäher treffen auf die Teilungsnähte. Steppen. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.Rückenteile genauso an die rückw. Rockbahnen steppen (Nahtzahl 4).

Seitennähte: Rückenteile rechts auf rechts auf das Vorderteil legen, Seitennähte heften (Nahtzahl 5); Quernähte treffen aufeinander. Steppen. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Reißverschluss (nahtverdeckt)Wir haben einen nahtverdeckten Reißverschluss verwendet. Er ist von rechts unsichtbar eingesteppt.Der Reißverschluss sollte etwas länger als der Schlitz sein. Er wird eingenäht, bevor die Naht unterhalb des Schlitzes gesteppt wird. Zum Einnähen braucht man ein spezielles Nähfüßchen.Zugabe der rückw. Kanten versäubern.

Reißverschluss öffnen und mit der Oberseite nach unten auf die Nahtzugabe einer Schlitzkante stecken. Die Zähnchen müssen dabei genau auf den markierten Schlitzkanten liegen. Reißverschluss mit einem speziellen Füßchen, dicht neben den Verschlusszähnchen feststeppen. Reißverschluss genauso auf die andere Schlitzkante steppen (4a).Sie steppen an beiden Schlitzkanten jeweils von oben bis zum Schlitzzeichen (Pfeil). Da sich die Zähnchen einrollen, werden sie beim Steppen mit dem Spezialfüßchen flach gehalten.

p p p ples pièces qui, sur le plan de coupe, dépassent la pliure du tissu.

Il faut ajouter les SURPLUS DE COUTURE ET D‘OURLET:3 cm pour l‘ourlet et les ourlets de manche (B), 1,5 cm à tous les autres bords et coutures.

Avec le papier graphite copie-couture BURDA, reportez sur l‘envers du tissu les contours du patron (lignes de couture et lignes d‘ourlet) ainsi que les lignes et repères indiqués à l‘intérieur des pièces. Une notice explicative est jointe à la pochette.

DOUBLURECoupez les pièces 1 à 6 dans la doublure.

Basez-vous sur les plans de coupe de la planche à patrons.Il faut ajouter les surplus de couture et d‘ourlet:aucun ourlet, 1,5 cm à tous les bords et coutures.Reportez les contours du patron sur la doublure.

ENTOILAGECoupez l‘entoilage selon les croquis et thermocollez-le sur l‘envers de la doublure. Reportez les contours du patron sur l‘entoilage.

L‘ASSEMBLAGE DES PIÈCES

Pour coudre deux pièces ensemble, veillez à les superposer, endroit contre endroit.Bâtissez toutes les lignes indiquées à l‘intérieur des pièces afin qu‘elles soient visibles sur l‘endroit du tissu.

AConseils relatifs au cuir / similicuir:Evitez de bâtir le cuir et le similicuir, car les points d‘entrée de l‘aiguille restent visibles. Fixez les pièces avec des trombones ou du ruban adhésif (faites un essai au préalable). Piquez les cuirs souples avec une aiguille machine normale. Si votre machine ne transporte pas bien, utilisez un pied presseur en téflon ou bien piquez par-des-sus du papier de soie que vous retirerez par la la suite. Repassez le cuir et le similicuir délicatement sous un linge sec en procédant par l‘envers. Faites au préalable un essai sur une chute de cuir.

ROBEPinces (buste)

Bâtir les pinces de poitrine sur le devant et piquer les pinces en les effilant. Nouer les fils.Coucher les pinces vers le bas, repasser.

Piquer les pinces de taille sur le devant et les dos et coucher les pinces vers la ligne milieu devant ou la ligne milieu dos, repasser.

Coutures de découpe devant et dos (jupe)

Poser les côtés devant de jupe, endroit contre endroit, sur le mi-lieu devant de jupe, bâtir les coutures de découpe (chiffre-repère 1) et piquer. Surfiler les surplus et les écarter au fer.

Piquer de même les coutures de découpe dos (chiffre-repère 2).Surfiler les surplus et les écarter au fer.

Montage de la jupe

Bâtir le devant, endroit contre endroit, sur le devant de jupe (chiffre-repère 3); poser les pinces sur les coutures de découpe. Piquer. Surfiler les surplus et les écarter au fer.Piquer de même les dos sur les dos de jupe (chiffre-repère 4).

Coutures latérales: poser les dos, endroit contre endroit, sur le de-vant, bâtir les coutures latérales (chiffre-repère 5); superposer les coutures horizontales. Piquer. Surfiler les surplus et les écarter au fer.

Fermeture à glissière invisibleNous avons utilisé une fermeture à glissière invisible. Elle est piquée sur les bords de la fente en procédant par l‘endroit.La fermeture doit être légèrement plus longue que la fente. Elle est cousue sur les deux bords de la fente, avant même de faire la coutu-re au-dessous de la fente. Il faut utiliser un pied presseur spécial.Surfiler le surplus des bords dos.

Ouvrir la fermeture à glissière et épingler sa face endroit contre l‘endroit de l‘un des bords de fente sur le surplus de couture. Les maillons doivent être posés exactement sur le tracé des bords de fente. Piquer la fermeture à glissière avec le pied presseur spécial au ras des maillons de la fermeture. Piquer de même le second ruban de la fermeture sur le second bord de la fente (fig. 4a).Sur chaque bord de fente, piquer du bord supérieur au repère de fente (flèche). Comme les maillons s‘enroulent, ils sont maintenus à plat pendant la piqûre avec le pied presseur spécial.

p p g p gover the fabric fold should be cut last from a single layer of fabric.

SEAM AND HEM ALLOWANCES must be added to the pattern pieces: 1¼" (3 cm) for hem and sleeve hem (B), ⅝" (1.5 cm) at all other seams and edges.

Use BURDA carbon paper to transfer the pattern outlines (seam and hem lines) and all other lines and markings to the wrong side of the fabric pieces according to package instructions.

LININGUse pieces 1 to 6 to cut the lining.

See cutting layouts on pattern sheet.Seam and hem allowances must be added to the pattern pieces:no hem, ⅝" (1.5 cm) at all seams and edges.Transfer pattern piece outlines to the lining pieces.

INTERFACINGCut interfacing as illustrated and iron on the wrong side of the liningpieces. Transfer pattern piece outlines to the interfacing pieces.

SEWING

When sewing, right sides of fabric should be facing.

Transfer all pattern lines to the right side of the fabric with basting thread.

ATips on working with leather / imitation leather:Avoid basting leather or imitation leather since the holes left by the needle are permanent. Hold the leather pieces together with paper clips or sticky tape (test on a scrap of leather first). Soft leather can be stitched with a regular machine needle. If your sewing machine does not transport the leather properly, use a Teflon- coated presser foot or stitch over a piece of tissue paper. Tear away the paper after stitching. Press leather or imitation leather from the wrong side under a dry pressing cloth. Test-iron a leftover piece of leather first.

DRESS Darts (Upper Dress)

Baste bust darts on front and stitch toward points of darts. Knot ends of thread.Press darts down.

Stitch waist darts on front and back pieces and press toward front and back center.

Front and Back Panel Seams (Skirt)

Lay side front skirt panels right sides together with center front skirt panel. Baste panel seams (seam number 1) and stitch.Neaten allowances and press open.

Stitch back panel seams likewise (seam number 2).Neaten allowances and press open.

Stitch Skirt Panels

Baste front right sides together with front skirt panel (seam number 3), matching darts with panel seams. Stitch. Neaten allowances and press open.Stitch back pieces to back skirt panels likewise (seam number 4).

Side Seams: Lay backs right sides together with front. Baste side seams (seam number 5); matching crosswise seams. Stitch. Neaten allowances and press open.

Invisible ZipperWe used an invisible zipper which is not visible from the right side of the garment.The zipper should be a bit longer than the opening. It is inserted before the seam below the opening is stitched. You will need a special presser foot for invisible zippers. Neaten allowance at back edges.

Open the zipper and pin face down on the seam allowance at one edge of the opening. The teeth of the zipper must lie exactly on the marked opening edges. Stitch the zipper with the special presser foot, stitching close to teeth of zipper. Stitch zipper onto other edge likewise (4a).

Stitch both edges of the opening from the top edge of the band to the slit mark (arrow). The teeth of an invisible zipper roll inward and are held flat by the special presser foot.

DEUTSCH ENGLISH FRANÇAISA

Rückw. MittelnahtReißverschluss schließen.

Rückenteile rechts auf rechts legen, Mittelnaht von unten so weit wie möglich bis zum Schlitzzeichen steppen. Das Reißverschluss-ende etwas wegziehen. Nahtenden sichern.Zugaben auseinanderbügeln.

FUTTERNähte wie am Kleid steppen, die Schulternähte bleiben noch offen.Rückw. Mittelnaht vom Schlitzzeichen bis unten steppen. Nahtenden sichern. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Die Zugaben der Schulterkanten nach innen umbügeln.

Kleid füttern

Futter rechts auf rechts auf die Ausschnittkante am Kleid ste-cken; Nähte treffen aufeinander. Die rückw. Kanten des Futters 0,5 cm vor den Schlitzkanten nach außen falten, feststecken. Die Reißverschlussbänder nach außen falten und über dem Futter fest-stecken. Ausschnittkanten und Armausschnittkanten aufeinander-heften und -steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Run-dungen einschneiden (6a).

Das Futter nach innen wenden. Kanten heften, bügeln. Futter von Hand auf die Reißverschlussbänder nähen.

Schulternähte

Vorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Schulter-nähte am Kleid steppen (Nahtzahl 6), dabei das Futter nicht mitfas-sen. Zugaben an den Enden schräg abschneiden.

Zugaben unter das Futter schieben und auseinanderbügeln. Fut-terkanten von Hand gegeneinandernähen.

Saum

Saum versäubern, umheften, bügeln. Saum von Hand locker an-nähen.

Futtersaum

Untere Futterkante 1,5 cm breit umbügeln, einschlagen und fest-heften. Saum schmal feststeppen. Das Futter wird dann 1,5 cm kür-zer als das Kleid.

B

KLEIDKleid wie bei Text und Zeichnungen 1 bis 5 nähen.

SchulternähteVorderteil rechts auf rechts auf das Rückenteil legen, Schulternähte heften (Nahtzahl 6) und steppen. Zugaben versäubern und auseinan-derbügeln.

FUTTERFutter wie das Kleid zusammennähen. Zugaben versäubern und aus-einanderbügeln.

Kleid füttern

Futter rechts auf rechts auf die Ausschnittkante am Kleid ste-cken; Schulternähte treffen aufeinander. Die rückw. Kanten des Fut-ters 0,5 cm vor den Schlitzkanten nach außen falten, feststecken. Die Reißverschlussbänder nach außen falten und über dem Futter feststecken (siehe auch Zeichnung 6). Ausschnittkanten aufeinan-derheften und -steppen. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Run-dungen einschneiden.Futter nach oben legen. Zugaben in das Futter bügeln und so weit wie möglich schmal neben der Naht feststeppen (12a).

Das Futter nach innen wenden. Halsausschnitt heften, bügeln. Fut-ter von Hand auf die Reißverschlussbänder nähen (siehe auch Zeich-nung 7). Futter an den Armausschnitten festheften.

Ä

69

75

/ 2

A

Couture milieu dosFermer la fermeture à glissière.

Poser les dos, endroit contre endroit, piquer la couture milieu, du bord inf. au repère de fente, aussi loin que possible. Repousser légère-ment l‘extrémité de la fermeture. Assurer les extrémités de la coutu-re.Ecarter les surplus au fer.

DOUBLUREPiquer les coutures comme sur la robe, ne pas fermer les coutures d‘épaule à ce stade.Piquer la couture milieu dos, du repère de fente au bord inférieur. As-surer les extrémités de couture. Surfiler les surplus, les écarter au fer.

Plier les surplus des bords d‘épaule sur l‘envers, repasser.

Doublage de la robe

Epingler la doublure, endroit contre endroit, sur le bord d‘encolure de la robe; superposer les coutures. Plier les bords dos de la doublure 0,5 cm avant les bords de fente vers l‘extérieur, les fixer avec des épingles. Rabattre les rubans de la fermeture à glissière vers l‘extérieur et les épingler sur la doublure. Bâtir et piquer les bords d‘encolure et d‘emmanchure ensemble. Réduire les surplus de cou-ture, cranter dans les arrondis (fig. 6a).

Rabattre la doublure à l‘intérieur de la robe. Bâtir les bords, repas-ser. Coudre la doublure à la main sur les rubans de la fermeture à gliss.

Coutures d‘épaule

Poser le devant, endroit contre endroit, sur le dos, piquer les cou-tures d‘épaule sur la robe (chiffre-repère 6), ne pas saisir la doublure. Epointer les extrémités des surplus.

Glisser les surplus sous la doublure et les écarter au fer. Coudre la doublure, bord à bord, à la main.

Ourlet

Surfiler l‘ourlet, le plier et le bâtir sur l‘envers, repasser. Coudre l‘ourlet souplement à la main.

Ourlet de la doublure

Plier le bord inférieur de la doublure de 1,5 cm sur l‘envers, re-passer, le remplier et le bâtir. Piquer l‘ourlet au ras du bord. La doublure doit être 1,5 cm plus courte que la robe.

B

ROBECoudre la robe comme aux paragraphes et croquis 1 à 5.

Coutures d‘épaulePoser le devant, endroit contre endroit, sur le dos, bâtir les coutures d‘épaule (chiffre-repère 6) et piquer. Surfiler les surplus et les écar-ter au fer.

DOUBLUREAssembler la doublure comme la robe. Surfiler les surplus et les écarter au fer.

Doublage de la robe

Epingler la doublure, endroit contre endroit, sur le bord de l‘encolure de la robe; superposer les coutures d‘épaule. Plier les bords dos de la doublure 0,5 cm avant les bords de fente vers l‘extérieur, les fixer avec des épingles. Rabattre les rubans de la fermeture à glissière vers l‘extérieur et les épingler sur la doublure (voir le croquis 6). Bâtir et piquer les bords d‘encolure ensemble. Réduire les surplus de couture, cranter dans les arrondis.Coucher la doublure vers le haut. Coucher les surplus sur la doublure, repasser, les piquer au ras de la cout. aussi loin que possible (fig. 12a).

Rabattre la doublure à l‘intérieur de la robe. Bâtir l‘encolure, repas-ser. Coudre la doublure à la main sur les rubans de la fermeture à glissière (voir le croquis 7). Bâtir la doublure sur les emmanchures.

A

Center Back SeamClose zipper.

Lay back pieces right sides together. Stitch center seam from lower edges to slit mark. Lay end of zipper aside to stitch. Secure ends of stitching.Press allowances open.

LININGStitch seams of lining as for dress but leave shoulder seams open.Stitch center back seam from slit mark to lower edges. Secure ends of stitching. Neaten allowances and press open.

Press allowances at shoulder edges to inside.

Line Dress

Pin lining right sides together with neckline edge of dress, matching seams. Fold back edges of lining outward ³⁄16" (0.5 cm) before opening edges and pin. Fold zipper tapes outward and pin in place over lining. Baste and stitch edges of neckline and armholes together. Trim seam allowances, clip curves (6a).

Turn lining to inside. Baste edges, press. Sew lining on at zipper tapes by hand.

Shoulder Seams

Lay front right sides together with back. Stitch shoulder seams of dress (seam number 6), not catching lining. Trim allowances at ends diagonally.

Slip allowances under lining and press open. Sew lining edges together by hand.

Hem

Neaten hem, baste to inside and press. Stitch hem loosely by hand.

Hem Lining

Press lower lining edge ⅝" (1.5 cm) wide to inside, turn in and baste. Stitch narrow hem. Lining will be ⅝" (1.5 cm) shorter than dress.

B

DRESSConstruct dress as described and illustrated in steps 1 to 5.

Shoulder SeamsLay front right sides together with back. Baste shoulder seams (seam number 6) and stitch. Neaten allowances and press open.

LININGConstruct lining as for dress. Neaten allowances and press open.

Line Dress

Pin lining right sides together with neckline edge of dress, matching shoulder seams. Fold back edges of lining outward ³⁄16"(0.5 cm) before opening edges and pin. Fold zipper tapes outward and pin in place over lining (see also step 6). Baste and stitch edges of neckline and armholes together. Trim seam allowances, clip curves.

Lay lining up. Press allowances onto lining and stitch close to seam as far as possible (12a).

Turn lining to inside. Baste neckline, press. Sew lining on at zipper tapes by hand (see also illus. 7). Baste lining at armholes.

S

ÄrmelAbnäher spitz auslaufend steppen und nach unten bügeln.

Zum Einhalten der Ärmelkugel von bis zweimal nebeneinan-der mit großen Stichen steppen.

Ärmel längs falten, rechte Seite innen. Ärmelnähte heften (Naht-zahl 7) und steppen. Zugaben versäubern und auseinanderbügeln.

Ärmelsaum wie bei Text und Zeichnung 10 annähen.

Ärmel einsetzenZum Einhalten der Ärmelkugel die Unterfäden der Stepplinien leicht anziehen.

Ärmel rechts auf rechts in den Armausschnitt stecken. Beim Är-meleinsetzen sind 4 Punkte für den „Sitz” entscheidend:

Die Querstriche 8 von Ärmel und Vorderteil müssen aufeinander treffen. Ärmel- und Seitennähte müssen aufeinandertreffen. Der Querstrich der Ärmelkugel muss auf die Schulternaht treffen. Die eingehaltene Weite muss so verteilt werden, dass keine Fältchen entstehen. Ärmel von der Ärmelseite aus festheften und -steppen.Nahtzugaben zurückschneiden, zusammengefasst versäubern und in den Ärmel bügeln.

ManchesPiquer les pinces en les effilant, les coucher vers le bas, repasser.

Pour soutenir les têtes de manche, exécuter deux piqûres à grands points, l‘une à côté de l‘autre, chaque fois de à .

Plier les manches en longueur, l‘endroit à l‘intérieur. Bâtir les couturesde manche (chiffre 7), piquer. Surfiler les surplus, les écarter au fer.

Coudre l‘ourlet de manche selon le paragraphe et le croquis 10.

Montage des manchesPour soutenir les têtes de manche, tirer légèrement les fils inféri-eurs des piqûres de soutien.

Pour garantir un tombant impeccable, épingler les manches dans les emmanchures, end. contre end., en respectant les 4 points sui-vants:

superposer les repères transversaux 8 sur les manches et le devant. Poser les coutures de manche sur les coutures latérales. Poser le repère transversal de la tête de manche sur la couture des épaules. Ré-partir l‘embu sans qu‘il y ait formation de petits plis. Bâtir et piquer les manches en procédant chaque fois par l‘épaisseur de manche.Réduire les surplus de couture, les surfiler ensemble et les coucher sur les manches, repasser.

SleevesStitch darts toward points and press down.

To ease sleeve caps, stitch two closely spaced lines of machine basting (longest stitch setting) from to .

Fold sleeves lengthwise, stitch sleeve seams (seam number 7). Neaten seam allowances and press open.

Sew on sleeve hem as described and illustrated in step 10.

Setting in SleevesPull bobbin threads slightly to ease sleeve caps.

Pin sleeves into armholes with right sides facing. When setting in sleeves, 4 points are important for proper fit:

Match markings 8 on sleeve and front. Match sleeve seams with side seams. Match marking at sleeve cap with shoulder seam. Distribute gathering evenly to avoid forming tucks. Baste and stitch sleeves from sleeve side.

Trim seam allowances, neaten together and press toward sleeves.

SVENSKANEDERLANDS ITALIANO ESPAÑOL

PAPIEREN PATROONDELEN VOORBEREIDEN

Zoek de maat volgens de burda-maattabel op het werkblad: jur-ken, blouses, jasjes en mantels volgens de bovenwijdte kiezen; broeken en rokken volgens de heupwijdte. Indien nodig, de papie-ren patroondelen met het aantal cm aanpassen dat de maten van de burda-maattabel afwijken.

ABKnip van het werkblad in de betreffende maat uit:voor JURK A de delen 1 tot 6,voor JURK B delen 1 tot 7.

PATROON VERLENGEN OF INKORTEN

Ons patroon is op een lichaamslengte van 168 cm afgestemd. Als u groter of kleiner bent, kunt u het patroon bij de getekende lijnen "hier verlengen of inkorten" aan de betreffende maat aanpassen. Zo blijft de pasvorm behouden.

Verander de patroondelen altijd bij dezelfde lijn met hetzelfde aantal cm.

Zo gaat u te werk:De patroondelen bij de betreffende lijnen doorknippen.

Om de patroondelen te verlengen de doorgeknipte delen een stukje van elkaar leggen (het aantal cm dat u in wilt voegen).Om de patroondelen in te korten de patroondelen een stukje over elkaar heen leggen (het aantal cm dat u in wilt korten).De zijranden mooi laten verlopen.

KNIPPEN

STOFVOUW (– – – –) betekent: hier is het midden van een pa-troondeel, maar nooit de rand of een naad. Het patroondeel dub-bel zo groot knippen, daarbij ligt de stofvouw bij het midden van het patroondeel.

De patroondelen met een gestreepte contourlijn in het knipvoor-beeld worden met de beschreven kant naar onderen op de stof gelegd.

In de knipvoorbeelden op het werkblad ziet u hoe de patroon-delen op de stof neergelegd moeten worden.

ABelangrijk bij LEER

Wij kunnen niet aangeven hoeveel leer u nodig heeft, omdat de af-meting van de huiden zeer uiteenlopend zijn. Wij adviseren daar-om de papieren patroondelen mee te nemen, als u het leer gaat kopen.Leg de papieren patroondelen zo op de huiden, dat u zo weinig mogelijk leer nodig heeft. Houd er bij het neerleggen van de pa-troondelen rekening mee dat leer in dwarsrichting meer rekt dan in lengterichting. Bij suède op de vleug letten; de delen zo knip-pen, dat de vleug van boven naar onderen toe verloopt.

Omdat bij leer de naden niet losgetornd kunnen worden (gaatjes blijven zichtbaar), de JURK eerst van neteldoek maken. De jurk van neteldoek passen, eventueel correcties aanbrengen en af-spelden. Deze correcties dan bij de papieren patroondelen aange-ven en de ldelen van leer volgens de gecorrigeerde patroondelen knippen.

De papieren patroondelen aan de verkeerde kant van het leer neerleggen en met plakband vastplakken. Bij delen die in spiegelbeeld geknipt moeten worden, de patroon-delen een keer met de beschreven kant naar boven en een keer met de beschreven kant naar onderen toe op de verkeerde kant van het leer neerleggen. De patroonlijnen (naden en zoom) en de tekentjes en lijnen in de patroondelen met potlood of met balpen op de verkeerde kant van het leer overnemen.

ABSTOF / IMITATIELEERBij enkele stoflaag de patroondelen op de goede kant van de stof vastspelden. Bij dubbele stoflaag ligt de goede kant binnen. De delen op de verkeerde kant van de stof vastspelden. De delen die in het knipvoorbeeld over de stofvouw heen liggen, als laatste bij

PREPARAZIONE DELLE PARTI

Scegliete la vostra taglia in base alla tabella delle misure Burda: per abiti, camicette, giacche e cappotti orientatevi sulla circonfe-renza petto, per pantaloni e gonne sulla circonferenza fianchi. Se necessario, modificate il cartamodello aggiungendo o togliendo i cm che differenziano fra le vostre misure e quelle riportate nella tabella Burda.

ABTagliate dal foglio tracciati per il VESTITO A le parti 1 - 6; per il VESTITO B le parti 1 - 7 nella taglia desiderata.

COME MODIFICARE IL CARTAMODELLO

Questo cartamodello è adatto ad una statura di 168 cm.Se la vostra statura differisce da quella riportata nella nostra ta-bella, potete modificare il cartamodello lungo le linee contras-segnate con „allungare o accorciare qui“ adattandolo così alla vostra taglia. In questo modo la vestibilità resta invariata.

Allungate o accorciate sempre tutte le parti del cartamodello lungo la stessa linea e sempre per le stesse misure.

Come procedereTagliate le parti del cartamodello lungo le linee indicate.

Per allungare il cartamodello separate le parti per i cm neces-sari.Per accorciarlo sovrapponete i bordi del cartamodello per i cm necessari. Pareggiate i bordi laterali.

TAGLIO

La RIPIEGATURA DELLA STOFFA (– – – –) indica sempre il centro della parte da tagliare, ma mai un bordo o una cucitura. La parte di stoffa va tagliata sempre grande il doppio, la ripiegatura corrisponde alla linea centrale.

Le parti del cartamodello che, nello schema per il taglio presen-tano un contorno tratteggiato, vanno sempre appoggiate sul tes-suto con il lato stampato rivolto verso il basso.

Gli schemi per il taglio sul foglio tracciati mostrano come disporre sulla stoffa le parti del cartamodello.

AAvvertenze importanti per la PELLE

Non siamo in grado di fornirvi delle indicazioni precise sulla quan-tità di pelle occorrente, perché le pelli si differenziano per forma e grandezza. Per accertare quanta pelle vi occorre veramente, consigliamo di portare con voi il cartamodello al momento dell’acquisto. Appoggiate le parti del cartamodello sulla pelle in modo da sprecarne il meno possibile. Non utilizzate le parti sotti-li o con fori. Quando appoggiate le parti del cartamodello sulla pelle ricordatevi che questa si tende di più nel senso della lar-ghezza che nel senso della lunghezza. Nel caso di pelle scamo-sciata dovete tener presente la direzione del pelo e quindi tagliate le parti in modo che la direzione del pelo corra sempre dall’alto verso il basso.

Sarebbe meglio non disfare le cuciture, perché i punti restano vi-sibili, quindi consigliamo di confezionare un MODELLO-PROVA di mussola. Indossate il modello di mussola e, se fosse il caso, ripor-tate su questo le modifiche necessarie. Riportate queste modi-fiche sul cartamodello e ritagliate quindi le parti nella pelle.

Fissate le parti del cartamodello con dello scotch sul rovescio della pelle. Per ottenere due parti uguali ma speculari, appog-giate sulla pelle le parti del cartamodello una volta con il lato stampato rivolto verso l’alto ed una volta rivolto verso il basso. Con una biro disegnate sulla pelle i margini di cucitura e d’orlo lungo i contorni del cartamodello e ritagliate quindi le parti se-guendo queste linee.

ABTESSUTO / SIMILPELLESe il tessuto va tagliato nello strato semplice, appuntate le parti del cartamodello sul diritto della stoffa; se il tessuto va tagliato doppio il diritto è all’interno. In questo caso appuntate le parti del cartamodello sul rovescio. Le parti che nello schema per il taglio sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per ultime

PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS DEL PATRÓN

Buscar la talla en la hoja de patrones según la tabla de medidas Burda: vestidos, blusas, chaquetas y abrigos según el contorno de pecho; pantalones y faldas según el contorno de cadera. Modifi-car el patrón de papel en los centímetros que difieran de la tabla de medidas Burda.

ABCortar de la hoja de patronespara el VESTIDO A las piezas 1 a 6,para el VESTIDO B las piezas 1 a 7en la talla correspondiente.

ALARGAR O ACORTAR EL PATRÓN

Nuestro patrón está calculado para una altura de 168 cm. Si us-ted es más alta o más baja, tendrá que ajustar el patrón a su me-dida por las líneas indicadas “alargar o acortar el patrón“. Así el ajuste será perfecto.

Modificar siempre todas las piezas por la misma línea y los mismos centímetros.

Realización:Cortar las piezas del patrón por las líneas indicadas.

Para alargar separar las piezas todo lo que sea necesario.

Para acortar solapar los cantos del patrón todo lo que sea nece-sario.Igualar los cantos laterales.

CORTE

El DOBLEZ (– – – –) es el medio de una pieza de patrón. No se debe confundir con un canto o una costura. La pieza se corta el doble de grande, así el doblez forma la línea central.

Las piezas con línea de contorno discontinua en el plano de corte se colocan en la tela con la cara impresa hacia bajo.

Los planos de corte en la hoja de patrones muestran la distri-bución de las piezas en la tela.

AImportante al coser PIEL

No podemos indicar la cantidad de piel necesaria, porque las pie-zas son de diferentes tamaños. Para determinar cuanta se va a necesitar, recomendamos llevar el patrón de papel al ir a com-prarla.Colocar las piezas de patrón, ocupando bien todos los espacios. Tener en cuenta al poner las piezas que las pieles se estiran más en sentido transversal que vertical. Observar la dirección del pelo en las pieles velours. Cortar las piezas de manera que los pelillos discurran de arriba abajo.

Como en las pieles las costuras no se pueden deshacer porque las puntadas dejan marca, hay que hacer un VESTIDO de prueba en una tela barata. Probarse el vestido de tela y si fuera necesa-rio, prender las modificaciones conforme a la figura. Reportar es-tos cambios en las piezas de patrón de papel y luego cortar las piezas de piel.

Al cortar colocar las piezas de patrón de papel al revés de la piel y fijarlas con cinta adhesiva.Para las piezas en contra poner al revés de la piel el patrón una vez con el lado impreso hacia arriba y otra hacia bajo. Dibujar con lápiz o bolígrafo lo contornos de patrón (líneas de cos-tura y dobladillo) y las líneas y marcas dibujadas en las piezas.

ABTELA / PIEL SINTÉTICACon la tela desdoblada prender las piezas del patrón al derecho. Con la tela doblada el derecho queda dentro. Prender las piezas al revés. Las piezas que en el plano de corte quedan por encima del doblez, se cortan al final con la tela desdoblada.

GÖR I ORDNING MÖNSTERDELAR

Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabellerket: Klänningar, blusar, jackor och kappor efter övoch kjolar efter höftvidden. Om dina mått avvikmåttabeller, kan du ändra pappersmönstret metermått som skiljer.

ABKlipp ut från mönsterarket i önskad storlek:för KLÄNNINGEN A delarna 1 till 6,för KLÄNNINGEN B delarna 1 till 7.

FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNS

Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 1är längre eller kortare, kan du anpassa mönstret evid de markerade linjerna “förläng eller förkorta bevaras passformen.

Ändra alltid alla delar vid samma linjer med sa

Gör så här: Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjern

Förlängning: För isär delarna till önskad längd.

Förkortning: För mönsterkanterna över varandlängd.Jämna till sidkanterna.

TILLKLIPPNING

TYGVIKNING (– – – –) betyder: Mitten på en mabsolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltidstor, tygvikningen utgör mittlinjen.

Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklläggs med skriftsidan nedåt på tyget.

Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar nas placering på tyget.

AViktigt för SKINN

Eftersom skinnbitarna är olika stora kan vi inte gångsuppgifter. Det är bäst att du tar med hela patill affären när du köper skinnet, så kan du rådgörman hur mycket skinn du behöver.Lägg pappersmönstren på skinnet så att du spaplats som möjligt. När du lägger pappersmönsttänk på att skinn töjer sig mer i tvärriktningen ängen. Beakta luggriktningen vid mocka; klipp till delgen löper uppifrån och ned.

Sy upp KLÄNNINGEN först i lärft för provning, eftekan sprätta upp sömmarna vid skinn (stygnen fProva lärftklänningen, nåla in möjliga ändringar bguren. Överför dessa ändringar till pappersmönsklipp därefter till skinnstyckena.

Lägg pappersmönsterdelarna på skinnets avigsidmed tejp före tillklippningen. Vid spegelvända mönsterdelar läggs mönsterdeletextsidan uppåt och en gång med textsidan nedavigsida. Rita upp mönsterkonturerna (fåll- och markera alla tecken och linjer som är markerade larna med blyerts eller kulspetspenna.

ABTYG / SYNTETSKINNNåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid dubbelt tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna sida. Klipp till sist till de delar, som ligger över ttillklippningsplanen, i enkelt tyg.

PARTI DEL CARTAMODELLO

GLI SCHEMI PER IL TAGLIO SONO SUL FOGLIO TRACCIATI

PATROONDELEN:

KNIPVOORBEELDEN STAAN OP HET WERKBLAD

PIEZAS DEL PATRÓN

LOS PLANOS DE CORTE ESTÁN EN LA HOJA DE PATRONES

MÖNSTERDELAR:

TILLKLIPPNINGSPLANERNA FINNS PÅ MÖNSTER

69

75

/ 3

A B 1 Framstycke 1x A B 2 Bakstycke 2x A B 3 Främre mittkjolvåd 1x A B 4 Främre sidkjolvåd 2x A B 5 Bakre mittkjolvåd 2x A B 6 Bakre sidkjolvåd 2x B 7 Ärm 2x

A B 1 delantero 1 vezA B 2 espalda 2 vecesA B 3 pala delantera central 1 vezA B 4 pala delantera lateral 2 vecesA B 5 pala posterior central 2 vecesA B 6 pala posterior lateral 2 veces B 7 manga 2 veces

A B 1 davanti 1xA B 2 dietro 2xA B 3 telo gonna davanti centrale 1xA B 4 telo gonna davanti laterale 2xA B 5 telo gonna dietro centrale 2xA B 6 telo gonna dietro laterale 2x B 7 manica 2x

A B 1 voorpand 1xA B 2 achterpand 2xA B 3 rokbaan middenvoor 1xA B 4 rokbaan zijvoor 2xA B 5 middenachterpand rok 2xA B 6 zijachterpand rok 2x B 7 mouw 2x

in het knipvoorbeeld over de stofvouw heen liggen, als laatste bij enkele stoflaag knippen.

NADEN en ZOOM aanknippen:3 cm zoom en mouwzoom (B), 1,5 cm bij alle andere randen en naden.

Met behulp van BURDA-kopieerpapier (gebruiksaanwijzing in de verpakking) de patroonlijnen (naden en zoom) en de lijnen en te-kentjes in de patroondelen aan de verkeerde kant van de stof overnemen.

VOERINGVoering volgens de delen 1 tot 6 knippen.

Zie knipvoorbeeld op het werkblad.Naden en zoom aanknippen:Geen zoom, 1,5 cm bij alle andere randen en naden.Patroonlijnen op de voering overnemen.

TUSSENVOERINGDe tussenvoering volgens de tekeningen knippen en aan de ver-keerde kant van de voering opstrijken. De patroonlijnen op de tus-senvoering overnemen.

NAAIEN

Bij het stikken van de naden liggen de goede kanten van de pa-troondelen op elkaar.Alle lijnen in de patroondelen met rijgsteken naar de goede kant van de stof overnemen.

ATips voor leer / imitatieleerLeer en imitatieleer - indien mogelijk - niet rijgen, omdat de gaat-jes zichtbaar blijven. De papieren patroondelen met paperclips of met plakband (van tevoren een proef op de som nemen) vastzet-ten. Zacht leer met een normale naaimachinenaald stikken. Als de naaimachine het imitatieleer niet goed transporteert, een stik-voetje met teflonzooltje nemen of over een strook zijdepapier heen stikken (de strook na het stikken weer verwijderen). Leer en imitatieleer aan de verkeerde kant onder een droge doek strijken. Van tevoren een strijkproef maken!

JURKFiguurnaden / coupenaden (lijfje)

Coupenaden bij het voorpand rijgen en tot een punt stikken. De draadjes knopen. De coupenaden naar onderen toe strijken.

Taillefiguurnaden bij de voor- en achterpanden stikken en naar middenvoor resp. middenachter toe strijken.

Deelnaden voor en achter (rok)

De zijvoorpanden op het middenvoorpand leggen (goede kan-ten op elkaar), de deelnaden rijgen (naadcijfer 1) en stikken.Naad apart zigzaggen en openstrijken.

De deelnaden achter op dezelfde manier stikken (naadcijfer 2).Naad apart zigzaggen en openstrijken.

Rokbanen vaststikken

Het voorpand op het voorpand van de rok vastrijgen (goede kanten op elkaar) (naadcijfer 3); de figuurnaden liggen bij de deel-naden. Stikken. Naad apart zigzaggen en openstrijken.De achterpanden op dezelfde manier op de achterpanden van de rok vaststikken (naadcijfer 4).

Zijnaden: de achterpanden op het voorpand leggen (goede kan-ten op elkaar), de zijnaden rijgen (naadcijfer 5); de dwarsnaden liggen op elkaar. Stikken. Naden apart zigzaggen en openstrij-ken.

De naadritssluiting Wij hebben een naadritssluiting genomen. Deze wordt aan de goede kant onzichtbaar ingezet.De rits moet iets langer zijn dan het ritssplit. Hij wordt ingezet, voordat de naad onder het split gestikt wordt. Voor het inzetten van een naadritssluiting heeft u een speciaal stikvoetje nodig.De achterranden zigzaggen.

De rits opendoen en met de bovenkant naar onderen bij een splitrand vastspelden. De tandjes moeten exact bij de aangege-ven splitranden liggen. De rits met een speciaal stikvoetje net naast de tandjes vaststikken. De rits op dezelfde manier bij de an-dere splitrand vaststikken (4a).Stik bij beide splitranden steeds vanaf de bovenkant tot het split-tekentje (pijl). Omdat de tandjes oprollen, worden ze tijdens het stikken door het stikvoetje platgedrukt.

sporgono dalla ripiegatura della stoffa vanno tagliate per ultime nel tessuto in strato semplice.

Aggiungete i MARGINI DI CUCITURA E D’ORLO:3 cm all’orlo e all’orlo delle maniche (B); 1,5 cm a tutti gli altri bordi e le cuciture.

Con la carta copiativa BURDA riportate sul rovescio della stoffa i contorni del cartamodello (linee di cucitura e dell’orlo) e tutte le linee ed i contrassegni presenti sulle parti. Istruzioni sulla confe-zione della carta copiativa.

FODERATagliate la fodera in base alle parti 1 - 6.

Vedi gli schemi per il taglio sul foglio tracciati. Aggiungete i margini di cucitura e d’orlo:nessun margine all’orlo; 1,5 cm a tutti i bordi e le cuciture. Riportate i contorni del cartamodello sulle parti della fodera.

RINFORZOTagliate il rinforzo come illustrato e stiratelo sul rovescio della fo-dera. Riportate sul rinforzo i contorni del cartamodello.

CONFEZIONE

Durante il cucito i lati diritti delle stoffe combaciano.Riportare sul diritto della stoffa con punti d’imbastitura tutte le li-nee disegnate sulle parti del cartamodello.

(NC = numero di congiunzione)

ASuggerimenti sulla confezione della pelle e della similpellePossibilmente non imbastite mai la pelle, perché i punti sfilati res-teranno visibili. Fissate le parti con delle graffette da ufficio o con dello scotch. Cucire la pelle morbida con un normale ago da cuci-to. Se durante il cucito la vostra macchina ha difficoltà a tras-portare la stoffa, inserite un piedino di teflon oppure appoggiate sulla stoffa un foglio di carta velina. Ultimate le cuciture basterà staccare il foglio di carta. Stirate la pelle e la similpelle sempre dal rovescio e coprite il modello con un panno asciutto. Fate sempre prima una prova su un ritaglio di stoffa.

VESTITOPinces (corpino)

Imbastire le pinces del seno sul davanti e cucirle a punta. Annodare i fili e stirare le pinces verso il basso.

Cucire le pinces in vita sul davanti e sui dietro e stirarle verso il centro davanti e dietro.

Cuciture divisorie davanti e dietro (gonna)

Disporre i teli gonna davanti laterali, diritto su diritto, sul telo gonna davanti centrale, imbastire le cuciture divisorie (NC 1) e chiuderle.Rifinire i margini e stirarli aperti.

Chiudere allo stesso modo le cuciture divisorie dietro (NC 2). Rifinire i margini e stirarli aperti.

Attaccare i teli gonna

Imbastire il davanti sul telo gonna davanti diritto su diritto (NC 3); le pinces combaciano con le cuciture divisorie. Cucire. Rifinire i margini e stirarli aperti. Cucire allo stesso modo i dietro sui teli gonna dietro (NC 4).

Cuciture laterali: disporre i dietro sul davanti diritto su diritto, im-bastire le cuciture laterali (NC 5); le cuciture orizzontali comba-ciano. Chiudere le cuciture. Rifinire i margini e stirarli aperti.

Chiusura lampo a spirale Abbiamo scelto una lampo a spirale che, dopo essere stata cuci-ta, non è visibile dal diritto. La lampo dovrebbe essere più lunga dell’apertura e va inserita prima di chiudere la cucitura al disotto dell’apertura. Per cucire la lampo inserire nella macchina l’apposito piedino unilaterale. Rifinire i bordi dietro del vestito.

Aprire la lampo ed appuntarla sul margine di un bordo dell’apertura, il lato superiore della lampo è rivolto verso il basso. I dentini devono appoggiare esattamente sui bordi dell’apertura indicati. Inserire il piedino unilaterale e cucire la lampo a filo dei dentini. Cucire allo stesso modo l’altra metà della lampo sull’altro bordo dell’apertura (4a). Cucire su ambo i lati dell’apertura dall’alto fino al contrassegno (freccia). Dato che durante il cucito, i dentini tendono ad arrotolar-si, questi verranno mantenuti piatti dal piedino unilaterale.

Añadir MÁRGENES DE COSTURA Y DOBLADILLO:3 cm dobladillo y dobladillo manga (B), 1,5 cm en todos los can-tos y costuras restantes.

Con la ayuda del papel de calco Burda reportar al revés de la tela los contornos de patrón (líneas de costura y dobladillo) y las lí-neas y marcas dibujadas en las piezas. Seguir las instrucciones del paquete.

FORROCortarlo según las piezas 1 a 6.

Véanse los planos de corte en la hoja de patrones.Añadir márgenes de costura y dobladillo: sin dobladillo, 1,5 cm en todos los cantos y costuras.Reportar los contornos de patrón en las piezas de forro.

ENTRETELACortar la entretela según los dibujos y plancharla al revés del for-ro. Reportar los contornos de patrón en la entretela.

CONFECCIÓN

Al coser los derechos quedan superpuestos. Reportar con hilvanes todas las líneas de las piezas al derecho de la tela.

AConsejos para coser piel/piel sintética:A ser posible no hilvanarla, porque las puntadas pueden dejar marca. Fijar las piezas con clips o cinta adhesiva (hacer antes una prueba). Coser la piel suave con una aguja normal de la máquina de coser. Si su máquina de coser no desliza bien la piel, emplear un prensatelas especial con pie de teflón, o bien coser, pasando por encima de papel de seda. Retirarlo una vez cosido. Planchar la piel y piel sintética con cuidado por el revés debajo de un paño seco. Hacer antes una prueba de planchado.

VESTIDOPinzas (pieza superior)

Hilvanar las pinzas del pecho en el delantero y coserlas en punta. Anudar los hilos. Planchar las pinzas hacia bajo.

Coser las pinzas de la cintura de las piezas del delantero y la es-palda. Plancharlas hacia el medio delantero y/o posterior.

Costuras divisorias delanteras y posteriores (falda)

Poner las palas delanteras laterales sobre la pala delantera central con los derechos encarados, hilvanar las costuras diviso-rias (número 1) y coser.Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Coser igual las costuras divisorias posteriores (número 2).Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Pespuntear las palas

Hilvanar el delantero en la pala delantera (número 3) con los derechos encarados, las pinzas coinciden en las costuras diviso-rias. Coser. Sobehilar los márgenes y plancharlos abiertos.Coser igual las piezas de la espalda en las palas posteriores (nú-mero 4).

Costuras laterales: poner las piezas de la espalda en el delante-ro con los derechos encarados, hilvanar las costuras laterales (número 5), las costuras horizontales coinciden superpuestas. Coser. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Cremallera (costura oculta)Hemos empleado una cremallera de costura oculta. Se cose por el derecho sin que se vea. La cremallera tiene que ser un poco más larga que la abertura. Se cose antes de cerrar la costura por debajo de la abertura. Se necesita un prensatelas especial para cremalleras de un pie. Sobrehilar el margen de los cantos posteriores.

Abrir la cremallera y prenderla con la cara superior hacia bajo en el margen de costura de un canto de abertura. Los dientecitos tienen que quedar justo en los cantos de abertura marcados. Coser la cremalllera con un prensatelas especial de un pie al ras de los dientecitos. Coser igualmente la cremallera en el otro can-to de abertura (4a). Trabajar a ambos cantos desde arriba hasta la marca de abertura (flecha). Como los dientecitos se enrollan, se sujetan alisándolos al coser con el prensatelas.

Man måste lägga till SÖMSMÅNER OCH FÅLLTIL3 cm fåll och ärmfåll (B), 1,5 cm i alla andra kamar.

Överför mönsterkonturerna (söm- och fållinjer) ooch linjer, som är markerade på mönsterdelarna, sida med hjälp av BURDA markeringspapper. Besförpackningen.

FODERKlipp till foder efter delarna 1 till 6.

Se tillklippningsplanerna på mönsterarket. Man måste lägga till sömsmåner och fålltilläggIngen fåll, 1,5 cm i alla andra kanter och sömmarÖverför mönsterkonturerna till foderdelarna.

MELLANLÄGGKlipp till mellanlägg enl teckningarna och presfodrets avigsida. Överför mönsterkonturerna till m

SÖMNADSBESKRIVNING

Vid hopsyningen ligger alla tygdelar räta mot räÖverför alla linjer i mönsterdelarna med tråckelsrätsida.

ATips för skinn / syntetskinn:Tråckla inte skinn och syntetskinn om det är möstygnen förblir synliga. Fäst delarna med klämmorva först). Sy mjukt skinn med en vanlig maskinnålskin inte transporterar ordentligt, kan du användamed teflonsula eller sy över silkespapper, som sömnaden. Skinn och syntetskinn pressas försiktavigsidan under torr pressduk. Vi rekommenderarra ett pressarprov först.

KLÄNNINGInprovningar (överdel)

Tråckla bystinprovningarna i framstycket och ssigt. Fäst trådarna med knutar. Pressa inprovninga

Sy midjeinprovningarna i fram- och bakstyckedem mot mitt fram resp mitt bak.

Främre och bakre delningssömmar (kjol)

Lägg de främre sidkjolvåderna räta mot räta mittkjolvåden, tråckla (sömnummer 1) och sy dena. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna.

Sy de bakre delningssömmarna på samma sätt (sSicksacka och pressa isär sömsmånerna.

Sy fast kjolvåderna

Tråckla fast framstycket räta mot räta på denden (sömnummer 3); inprovningarna möter delniSy. Sicksacka och pressa isär sömsmånerna. Sy fast bakstyckena vid de bakre kjolvåderna p(sömnummer 4).

Sidsömmar: Lägg bakstyckena räta mot räta ptråckla sidsömmarna (sömnummer 5); tvärsömmrandra. Sy. Sicksacka och pressa isär sömsmåner

Blixtlås (dolt i sömmen) Vi har använt ett sömblixtlås. Det har sytts i ossidan.Blixtlåset bör vara lite längre än sprundet. Det symen nedanför sprundet sys. Du behöver en specielatt sy i det. Sicksacka sömsmånerna i de bakre kanterna.

Öppna blixtlåset och nåla fast det med översömsmånen av en sprundkant. Dragkedjan måstepå de markerade sprundkanterna. Sy fast blixtlåsciell pressarfot tätt intill dragkedjan. Sy fast blixtldra sprundkanten på samma sätt (4a). Du syr vid båda sprundkanterna vardera uppifrån keringen (pil). Eftersom dragkedjan rullar ihop signär du syr med specialpressarfoten.

SVENSKANEDERLANDS ITALIANO ESPAÑOLA

MiddenachternaadRits dichtdoen.

De achterpanden op elkaar leggen (goede kanten op elkaar), de middenachternaad vanaf de onderkant zo ver mogelijk tot het splittekentje stikken. De rits een beetje opzij leggen. Een keer heen en terug stikken.De naad openstrijken.

VOERINGDe naden net als bij de jurk stikken, de schoudernaden openla-ten.De middenachternaad vanaf het splittekentje tot onder stikken. Een keer heen en terug stikken. Naad apart zigzaggen en open-strijken.

De naad bij de schoudernaden naar binnen omstrijken.

Jurk voeren

De voering op de halsrand van de jurk vastspelden (goede kan-ten op elkaar), de naden liggen op elkaar. De achterranden van de voering 0,5 cm vóór de splitranden naar buiten omvouwen, vast-spelden. De ritsbanden naar buiten omvouwen en over de voering heen vastspelden. De halsrand en de armsgaten op elkaar rijgen en stikken. De naden bijknippen, bij de ronde rand inknippen (6a).

De voering naar binnen keren. De rand rijgen, strijken. De voe-ring met de hand bij de ritsbanden vastnaaien.

Schoudernaden

Het voorpand op het achterpand leggen (goede kanten op el-kaar), de schoudernaden bij de jurk stikken (naadcijfer 6), daarbij de voering niet mee vastzetten. De naad bij de uiteinden schuin afknippen.

De naad onder het beleg schuiven en openstrijken. De randen van de voering met de hand op elkaar vastnaaien.

Zoom

De zoom zigzaggen, omvouwen, rijgen en strijken. De zoom met de hand losjes vastnaaien.

Zoom bij de voering

De onderrand van de voering 1,5 cm breed omstrijken, inslaan en vastrijgen. De zoom smal vaststikken. De voering wordt dan 1,5 cm korter dan de jurk.

B

JURKJurk volgens punt en tekening 1 tot 5 afwerken.

SchoudernadenHet voorpand op het achterpand leggen (goede kanten op elkaar), de schoudernaden rijgen (naadcijfer 6) en stikken. Naden apart zigzaggen en openstrijken.

VOERINGDe voering net als de jurk in elkaar stikken. Naad apart zigzaggen en openstrijken.

Jurk voeren

De voering op de halsrand van de jurk vastspelden (goede kan-ten op elkaar), de schoudernaden liggen op elkaar. De achterran-den van de voering 0,5 cm vóór de splitranden naar buiten omvou-wen, op de rok vastspelden. De ritsbanden naar buiten omvouwen en over de voering heen vastspelden (zie ook tekening 6). De hals-rand rijgen en stikken. De naad bijknippen, bij de ronde rand in-knippen.De voering naar boven toe leggen. De naden naar de voering toe strijken en zo ver mogelijk smal naast de naad vaststikken (12a).

De voering naar binnen keren. Halsrand rijgen en stikken. De voe-ring met de hand bij de ritsbanden vastnaaien (zie ook tekening 7). De voering bij de armsgaten vastrijgen.

M

A

Cucitura centrale dietro Chiudere la lampo.

Disporre i dietro diritto su diritto e chiudere la cucitura centra-le dal basso verso l’alto andando avanti il più possibile fino al con-trassegno dell’apertura. Per facilitare quest’operazione spostare un po’ di lato la lampo. Fermare la cucitura a dietropunto. Stirare i margini aprendoli.

FODERAChiudere le cuciture come fatto per il vestito; non chiudere anco-ra le cuciture delle spalle. Chiudere la cucitura centrale dietro dal contrassegno fino in fon-do. Fermare la cucitura a dietropunto. Rifinire i margini e stirarli aperti.

Stirare verso l’interno i margini ai bordi delle spalle.

Foderare il vestito

Appuntare la fodera diritto su diritto sul vestito lungo il bordo dello scollo; le cuciture combaciano. Piegare verso l’esterno i bor-di dietro della fodera a 0,5 cm dai bordi dell’apertura ed appuntar-li. Piegare verso l’esterno le fettucce della lampo ed appuntarle sulla fodera. Imbastire insieme i bordi dello scollo e degli scalfi e cucirli. Rifilare i margini ed inciderli sugli arrotondamenti (6a).

Piegare la fodera verso l’interno. Imbastire i bordi e stirare. Cu-cire a mano la fodera sulle fettucce della lampoi.

Cuciture alle spalle

Disporre il davanti sul dietro diritto su diritto, al vestito chiude-re le cuciture delle spalle (NC 6) senza comprendere la fodera. Tagliare in isbieco i margini sugli angoli.

Spingere i margini sotto la fodera e stirarli aperti. Cucire insie-me a mano i bordi della fodera.

Orlo

Rifinire l’orlo, imbastirlo ripiegandolo all’interno, stirarlo e cu-cirlo a mano a punti morbidi.

Orlo alla fodera

Stirare verso l’interno il bordo inferiore della fodera per 1,5 cm, ripiegarlo ancora una volta ed imbastirlo. Cucire l’orlo a filo del bordo. La fodera finita sarà 1,5 cm più corta del vestito.

B

VESTITOCucire il vestito come spiegato ed illustrato ai punti da 1 a 5.

Cuciture alle spalle Disporre i davanti sul dietro, diritto su diritto, imbastire le cuciture delle spalle (NC 6) e chiuderle. Rifinire i margini e stirarli aperti.

FODERACucire la fodera come fatto per il vestito. Rifinire i margini e stirar-li aperti.

Foderare il vestito

Appuntare la fodera, diritto su diritto, sul bordo scollo del ves-tito; le cuciture delle spalle combaciano. Piegare verso l’esterno i bordi dietro della fodera a 0,5 cm dai bordi dell’apertura ed ap-puntarli. Piegare verso l’esterno le fettucce della lampo ed ap-puntarle sulla fodera (vedi anche figura 6). Imbastire insieme i bordi dello scollo e cucirli. Rifilare i margini ed inciderli sugli arro-tondamenti.Disporre la fodera verso l’alto. Stirare i margini verso la fodera e cucirli il più possibile a filo della cucitura (12a).

Piegare la fodera verso l’interno. Imbastire lo scollo e stirare. Cu-cire a mano la fodera sulle fettucce della lampo (vedi anche la fi-gura 7). Imbastire la fodera sugli incavi manica.

M i h

A

Costura posterior centralCerrar la cremallera.

Encarar las piezas de la espalda derecho contra derecho, coser la costura central desde abajo todo lo que se pueda hasta la marca. Retirar un poco el extremo de la cremallera. Rematar los extremos.Abrir los márgenes con la plancha.

FORROCerrar las costuras como en el vestido, las costuras hombros quedan todavía abiertas.Coser la costura posterior central desde la marca hasta bajo. Re-matar los extremos. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Volver hacia dentro y planchar entornados los márgenes de los cantos hombros.

Forrar el vestido

Prender el forro en el canto del escote en el vestido con los de-rechos encarados, las costuras coinciden superpuestas. Doblar hacia fuera los cantos posteriores del forro 0,5 cm antes de los cantos de abertura, prender. Doblar hacia fuera las cintas de la cremallera y prender por encima del forro. Hilvanar y coser mon-tados los cantos del escote y los cantos de las sisas. Recortar los márgenes y dar unos cortes en las curvas (6a).

Girar hacia dentro el forro. Hilvanar los cantos y planchar. Coser el forro a mano en las cintas de la cremallera.

Costuras hombros

Poner el delantero en la espalda con los derechos encarados, coser las costuras hombros en el vestido (número 6), sin interpo-ner el forro.Cortar en sesgo los márgenes en los extremos.

Meter los márgenes debajo del forro y plancharlos abiertos.Coser encontrados los cantos de forro a mano.

Dobladillo

Sobrehilar el dobladillo, hilvanarlo entornado y planchar. Coserlo flojo a mano.

Dobladillo de forro

Planchar entornado el canto inferior de forro 1,5 cm de ancho, remeter y pasar unos hilvanes. Pespuntear el dobladillo al ras. El forro es 1,5 cm más corto que el vestido.

B

VESTIDOCoser el vestido como en el texto y dibujos 1 a 5.

Costuras hombrosPoner el delantero en la espalda con los derechos encarados, hil-vanar las costuras hombros (número 6) y coser. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.

FORROCoser el forro como el vestido. Sobrehilar los márgenes y plan-charlos abiertos.

Forrar el vestido

Prender el forro en el canto del escote en el vestido con los de-rechos encarados, las costuras hombros coinciden superpuestas. Doblar hacia fuera los cantos posteriores de forro 0,5 cm antes de los cantos de abertura, prender. Doblar hacia fuera las cintas de la cremallera y prender por encima del forro (véase también el di-bujo 6). Hilvanar y coser montados los cantos del escote. Recor-tar los márgenes y dar unos cortes en las curvas.Poner el forro hacia arriba. Planchar los márgenes en el forro y pespuntear todo lo que se pueda al ras de la costura (12a).

Girar el forro hacia dentro. Hilvanar el escote y luego planchar. Coser el forro a mano en las cintas de la cremallera (véase tam-bién el dibujo 7). Hilvanar el forro en las sisas.

M

A

Bakre mittsömStäng blixtlåset.

Lägg bakstyckena räta mot räta, sy mittsömmlångt som möjligt till sprundmarkeringen. Dra blidan lite. Fäst sömändarna. Pressa isär sömsmånerna.

FODERSy sömmarna som vid klänningen, axelsömmarntills vidare. Sy den bakre mittsömmen från spruända ned. Fäst sömändarna. Sicksacka och pressanerna.

Pressa in sömsmånerna på axelkanterna.

Fodra klänningen

Nåla fast fodret räta mot räta vid klänningenskant; sömmarna möter varandra. Vik ut fodrets0,5 cm före sprundkanterna mot utsidan, nåla fastbanden mot utsidan och nåla fast dem över fodretihop halsringningskanterna och ärmringningskarandra. Klipp ner sömsmånerna, jacka i rundninga

Vänd fodret inåt. Tråckla kanterna, pressa. Syblixtlåsbanden för hand.

Axelsömmar

Lägg framstycket räta mot räta på bakstyckemarna på klänningen (sömnummer 6), men ta inKlipp av sömsmånerna snett i ändarna.

Skjut sömsmånerna under fodret och pressa isäterna mot varandra för hand.

Fåll

Sicksacka fållen, tråckla in, pressa. Sy fast hand.

Fodrets fåll

Pressa in fodrets nedre kant 1,5 cm br, vik in oSy fast fållen smalt. Fodret blir då 1,5 cm kortare

B

KLÄNNINGSy klänningen som vid text och teckningar 1 till 5.

AxelsömmarLägg framstycket räta mot räta på bakstycket, tråmer 6) och sy axelsömmarna. Sicksacka och premånerna.

FODERSy ihop fodret på samma sätt som klänningen. pressa isär sömsmånerna.

Fodra klänningen

Nåla fast fodret räta mot räta vid halsringnningen; axelsömmarna möter varandra. Vik fodret0,5 cm före sprundkanterna mot utsidan, nåla fastbanden och nåla fast dem över fodret (se även tecla och sy ihop halsringningskanterna på varansömsmånerna, jacka i rundningarna. Lägg fodret uppåt. Pressa in sömsmånerna i fodretsmalt så långt som möjligt bredvid sömmen (12a)

Vänd in fodret. Tråckla halsringningen, pressa. Syhand på blixtlåsbanden (se även teckning 7). Tråcvid ärmringningarna.

Ä

69

75

/ 4

MouwenDe figuurnaden tot een punt stikken en naar onderen toe strij-ken.

Voor het verdelen van de stof van de mouwkop van tot twee stiksels met lange steken maken.

Mouwen in de lengte dubbelvouwen (goede kant binnen). Demouwnaden rijgen (naadcijfer 7) en stikken. Naad apart zigzag-gen en openstrijken.

De mouwzoom volgens punt en tekening 10 vastnaaien.

Mouwen inzettenOm de mouwkop te verdelen de onderdraden van de hulpstiksels lichtjes aantrekken.

De mouwen in de armsgaten vastspelden (goede kanten op el-kaar). Bij het inzetten van de mouwen op de volgende vier punten letten:

De streepjes 8 van de mouw en het voorpand moeten op elkaar liggen. De mouwnaden en zijnaden moeten op elkaar liggen. Het streepje van de mouwkop moet bij de schoudernaad liggen. De stof van de mouwkop moet zo verdeeld worden, dat er geen plooi-tjes ontstaan. De mouwen vanuit de mouw vastrijgen en vaststik-ken.Naden bijknippen, samengenomen zigzaggen en naar de mouw toe strijken.

ManicheCucire a punta le pinces e stirarle verso il basso.

Per molleggiare il giromanica eseguire due cuciture vicine a punti lunghi fra i .

Piegare le maniche per lungo, il diritto è all’interno. Imbastire le cuciture (NC 7) e chiuderle. Rifinire i margini e stirarli aperti.

Cucire l’orlo alle maniche come spiegato al punto 10.

Inserire le maniche Per molleggiare il giromanica tirare un po’ i fili inferiori della cuci-tura.

Appuntare le maniche sugli incavi, diritto su diritto e osservare quanto segue:

I trattini 8 sulla manica e sul davanti devono combaciare. Le cuciture delle maniche devono combaciare con le cuciture latera-li. Il trattino sul giromanica deve combaciare con la cucitura delle spalle. L’ampiezza molleggiata va distribuita in modo da non for-mare delle pieghe. Imbastire le maniche dal lato delle maniche e cucirle. Rifilare i margini, rifinirli insieme e stirarli verso le ma-niche.

MangasCoser en punta las pinzas y plancharlas hacia bajo.

Para fruncir la copa de la manga hacer dos hileras paralelas de pespuntes largos de a .

Doblar la manga a lo largo, el derecho queda dentro. Hilvanar las costuras manga (número 7) y coser. Sobrehilar los márgenes y plancharlos abiertos.

Coser el dobladillo manga como en el texto y dibujo 10.

Montaje de las mangasPara fruncir la copa de la manga estirar un poco los hilos inferi-ores de las líneas de pespunte.

Prender la manga en la sisa derecho contra derecho. Al mon-tarla hay que tener en cuenta 4 puntos para lograr un “ajuste“ perfecto:

las marcas horizontales 8 de la manga y el delantero tienen que coincidir superpuestas, así como las costuras manga y las costuras laterales. La marca de la copa de la manga coincide en la costura hombro. Repartir la anchura fruncida de manera que no se formen pliegues. Hilvanar y coser por el lado de la manga. Re-cortar los márgenes, sobrehilarlos juntos y plancharlos en las mangas.

ÄrmarSy inprovningarna ut spetsigt och pressa dem ne

Sy från till två ggr bredvid varandra med stohållning av ärmkullen.

Vik ärmen på längden, rätsidan inåt. Tråckla och syna (sömnummer 7). Sicksacka och pressa isär söm

Sy fast ärmfållen som vid text och teckning 10.

Sy i ärmarnaDra ihop undertrådarna i sylinjerna lite och håll in

Nåla fast ärmen räta mot räta vid ärmhålet. Nämen är 4 punkter viktiga för att den ska sitta bra:

Tvärstrecken 8 på ärm och framstycke måste Ärm- och sidsömmarna måste möta varandra. Tärmkullen måste möta axelsömmen. Den inhållnafördelas så att det inte uppstår några veck. Tråcklamen från ärmens sida.Klipp ner sömsmånerna, sicksacka dem ihophållndem i ärmen.

SVENSKA DANSKL

EL PATRÓN

a tabla de medidas egún el contorno de o de cadera. Modifi-

difieran de la tabla

ATRÓN

a de 168 cm. Si us-r el patrón a su me-ar el patrón“. Así el

misma línea y los

icadas.

ea necesario.

do lo que sea nece-

za de patrón. No se La pieza se corta el central.

en el plano de corte a bajo.

muestran la distri-

aria, porque las pie-nar cuanta se va a papel al ir a com-

odos los espacios. eles se estiran más a dirección del pelo

nera que los pelillos

n deshacer porque VESTIDO de prueba a y si fuera necesa-figura. Reportar es-l y luego cortar las

el al revés de la piel

a piel el patrón una cia bajo. atrón (líneas de cos-das en las piezas.

l patrón al derecho. Prender las piezas

quedan por encima oblada.

GÖR I ORDNING MÖNSTERDELARNA

Välj din mönsterstorlek efter Burdas måttabeller på mönsterar-ket: Klänningar, blusar, jackor och kappor efter övervidden, byxor och kjolar efter höftvidden. Om dina mått avviker från Burdas måttabeller, kan du ändra pappersmönstret med de centime-termått som skiljer.

ABKlipp ut från mönsterarket i önskad storlek:för KLÄNNINGEN A delarna 1 till 6,för KLÄNNINGEN B delarna 1 till 7.

FÖRLÄNG ELLER FÖRKORTA MÖNSTRET

Vårt mönster är beräknat för en kroppslängd på 168 cm. Om du är längre eller kortare, kan du anpassa mönstret efter din storlek vid de markerade linjerna “förläng eller förkorta här“. På så sätt bevaras passformen.

Ändra alltid alla delar vid samma linjer med samma mått.

Gör så här: Klipp itu mönsterdelarna vid de markerade linjerna.

Förlängning: För isär delarna till önskad längd.

Förkortning: För mönsterkanterna över varandra till önskad längd.Jämna till sidkanterna.

TILLKLIPPNING

TYGVIKNING (– – – –) betyder: Mitten på en mönsterdel, men absolut ingen kant eller söm. Delen klipps alltid till dubbelt så stor, tygvikningen utgör mittlinjen.

Mönsterdelar med streckad konturlinje på tillklippningsplanen läggs med skriftsidan nedåt på tyget.

Tillklippningsplanerna på mönsterarket visar mönsterdelar-nas placering på tyget.

AViktigt för SKINN

Eftersom skinnbitarna är olika stora kan vi inte ange några åt-gångsuppgifter. Det är bäst att du tar med hela pappersmönstret till affären när du köper skinnet, så kan du rådgöra med en fack-man hur mycket skinn du behöver.Lägg pappersmönstren på skinnet så att du sparar så mycket plats som möjligt. När du lägger pappersmönstren på skinnet tänk på att skinn töjer sig mer i tvärriktningen än i längdriktnin-gen. Beakta luggriktningen vid mocka; klipp till delarna så att lug-gen löper uppifrån och ned.

Sy upp KLÄNNINGEN först i lärft för provning, eftersom man inte kan sprätta upp sömmarna vid skinn (stygnen förblir synliga). Prova lärftklänningen, nåla in möjliga ändringar beroende på fi-guren. Överför dessa ändringar till pappersmönsterdelarna och klipp därefter till skinnstyckena.

Lägg pappersmönsterdelarna på skinnets avigsida och fäst dem med tejp före tillklippningen. Vid spegelvända mönsterdelar läggs mönsterdelen en gång med textsidan uppåt och en gång med textsidan nedåt på skinnets avigsida. Rita upp mönsterkonturerna (fåll- och sömlinjer) och markera alla tecken och linjer som är markerade på mönsterde-larna med blyerts eller kulspetspenna.

ABTYG / SYNTETSKINNNåla fast mönsterdelarna på tygets rätsida vid enkelt tyg. Vid dubbelt tyg ligger rätsidan inåt. Nåla fast delarna på tygets avig-sida. Klipp till sist till de delar, som ligger över tygvikningen på tillklippningsplanen, i enkelt tyg.

PAPIRMØNSTERDELENE FORBEREDES

Find din mønsterstørrelse efter Burda-måletabellen på møn-sterarket: Kjoler, bluser, frakker og jakker efter overvidden, buk-ser og nederdele efter hoftevidden. Hvis påkrævet, ændres pa-pirmønsteret med de centimeter, som dine mål afviger fra Burda-måletabellen.

ABTil KJOLEN A klippes delene 1 til 6,til KJOLEN B klippes delene 1 til 7ud af mønsterarket i den ønskede størrelse.

MØNSTERET FORLÆNGES ELLER AFKORTES

Mønsteret er beregnet til en højde på 168 cm. Hvis du er større el-ler mindre, kan mønsteret tilpasses din størrelse langs de indteg-nede linjer „her forlænges eller afkortes“. På denne måde bevares pasformen.

Alle dele skal altid ændres langs den samme linje og med det samme mål.

Gør sådan:Klip mønsterdelene ud langs de angivne linjer.

Til forlængelse skubbes delene så langt fra hinanden som nød-vendigt.Til afkortning skubbes mønsterkanterne så meget ind over hin-anden som nødvendigt. Sidekanterne rettes til bagefter.

KLIPNING

STOFFOLD (– – – –) betyder: Her er midten af en mønsterdel, men aldrig en kant eller en søm. Delen klippes dobbelt så stor og stoffolden danner midterlinjen.

Mønsterdele, der i klippeplanen fremstår med en brudt konturlin-je, skal lægges på stoffet med den tekstede side nedad.

Klippeplanerne på mønsterarket viser, hvordan mønsterdele-ne skal placeres på stoffet.

AVigtigt ved LÆDER

Da læderhuder har forskellig størrelse, kan vi ikke oplyse præcis, hvor meget læder