Beryl

CFK Heckausleger

Segler und E-Version

Wettbewerbssegler 2m RES und E-RES Klasse

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Vorwort zu Beryl:

Beryl: englischer weiblicher, amerikanischer männlicher Vornahme (eher selten)

Silikat: Halbedelstein, grüne Farbe, selten rot, gelb oder blau.

Song von Mark Knopfler, zu ehren von Beryl Bainbridge, einer englischen Schriftstellerin.

Wettbewerbsflugzeug der F3B-RES Klasse!

Herzlichen Dank, dass sie Sich für den Bau des Beryl entschieden haben. Sie können beim Bauen

entscheiden, ob Sie die Segler oder die E-Version bauen, die Bauteile für beide Versionen sind im

Bausatz enthalten.

Diese Bauanleitung ist für den erfahrenen Modellflieger gedacht, es werden nicht alle Bauschritte

bis in kleinste Detail dargestellt, dennoch ist der Bau dieses Modells ohne größeren Aufwand

möglich und für jeden versierten Modellflieger keine große Herausforderung.

Bevor Sie beginnen:

Bauteile:

Nr.: Anzahl Benennung Material Dicke/Dimension

1 2 Rumpfseitenteil, links, rechts Balsa 2mm

2 2 Rumpfverstärkung Seite 13 Sperrh. 0.5mm

3 je 1 Motorspant 1 und 1A (2 Varianten) Sperrh. 1.5mm

4 je 1 Rumpfspant 2-6 Sperrh. 1.5mm

5 1 Rumpfverstärkung oben 15 Sperrh. 1.5mm

6 1 Rumpfverstärkung unten 15A Sperrh. 1.5mm

7 1 Servobrett Sperrh. 1.5mm

8 4 Verstärkung Flächenbefestigung 7 Sperrh. 1.5mm

9 4 Verstärkung für Servobrett 8 Sperrh. 1.5mm

10 1 Dreikantleiste Balsa 8x8x1000

11 25 Rumpfbeplankung Balsa 2mm

12 4 Div. Gurte, Verstärkungen u Dagonalstreben Balsa 3x3x1000

13 10 Rumpfnase (nur Seglerversion) Balsa 3mm

14 2 Bowdenzüge kompl. mit Innenseele Ø2x1000

15 1 Heckausleger CFK Ø10/9x1000

16 1 VLW Befestigung CFK Ø3/2x250

17 2 VLW Längsteile hinten Balsa 3mm

18 2 VLW Höhenruder Balsa 3mm

19 2 VLW Randbögen Balsa 3mm

20 2 VLW Mittelteil Balsa 3mm

21 1 VLW Diagonalstreben Balsa 3x3x1000

22 2 VLW Nasenleiste Balsa 3mm

23 2 Ruderhörner GFK 10x15x1.2

24 4 Flügelbeplankung unten Balsa 1mm

25 2 Wurzelrippen (WR) Sperrh. 1.5mm

26 2 Verstärkungsrippen (2) Sperrh. 1.5mm

27 2 Holmgurt Flügelinnenteil CFK 5x0.6x1000

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28 2 Holmgurt Flügeaußenteil CFK 3x0.5x1000

29 54 Flügelrippen Balsa 2mm

30 4 Rippenverstärkungen (2A, 7A) Balsa 1.5mm

31 4 Holmstege stehende Maserung Balsa 3mm

32 2 Eckverbinder EV Sperrh. 1.5mm

33 1 Flächensteckung ALU ø8/7x120

34 1 Flächenverbinder CFK ø7x120

35 4 Nasenleiste Balsa 10x2x1000

36 6 Randbogen Balsa 3mm

37 2 Bremsklappenauflage Balsa 3x3x400

38 2 Klappenschacht (16) Balsa 3mm

39 6 Beplankung Flügel oberseite Balsa 1mm

40 2 Bremsklappen Balsa 3mm

41 2 Bremsklappenkulissen GFK 5x25x1.2

42 64 Hellingrippen Balsa 3mm

43 4 Hellingauflage (Endleiste) Balsa 2mm

44 2 Bauhilfe Helling Kiefer 5x2x1000

45 4 Nylonschraube M4x30 Flügel

Bauteile: (Bild zeigt die auch die Teile der Bauhilfen)

Nicht im Bausatz enthalten: Sekundenkleber, Weißleim, Bespannmaterial, Hochstarthaken

Servos: 2x Graupner DES 271 oder 281 oder ähnlich, 2x 8mm Servo mit 1,5 kg Baumaß 25x8x20mm

Motor: Hacker A10 7L +4,4:1 mit (Getriebe), Luftschraube 13x8 oder

Torcster Brushless Blue A2225/19-1350 (Direktantrieb), Luftschraube 8x5

Regler: Hacker Speed Controller X-12-Pro mit BEC

Stromversorgung: LIPO 3S 800 bzw. 3S 450

Baubrett Rumpf: 1200 x 200 mm , Flügel 2100x300 mm

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Leitwerke:

Beginnen sie zum Aufwärmen mit dem Leitwerk. Fixieren sie den Bauplan auf dem Baubrett und

decken diesen mit PE-Küchenfolie ab. Fixieren sie die Bauteile, schneiden Sie die geodätischen

Zwischenteile zu (Balsa 3x3 mm) und verkleben sie die Teile mit Sekundenkleber.

Schleifen Sie das Ruder schräg an um einen Ruderausschlag zu ermöglichen, das Scharnier besteht

aus einem TESA – Klebefilm und ist an der Oberseite.

Rumpf:

Der Rumpfaufbau ist bewusst sehr einfach gehalten, um den Bauaufwand in Grenzen zu halten.

Kleben Sie die Verstärkung (13) mit Weißleim an die Rumpfseitenteile

Kleben sie die Balsadreikantleiste (8x8)auf die Seitenteile (Verstärkung ist in diesem Bereich

ausgeschnitten.

Verkleben Sie die Rumpfspanten 4und 5 und dann die Rumpfspanten 2, 3, 4/5 mit der unteren

Verstärkung und dem Servobrett.

Kleben Sie die Verstärkung für die Servoverschraubung (8) auf das Servobrett

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Kleben Sie auf die Verstärkung 15 die Teile 7 (4 Teile) und verstärken Sie den linken und rechten

Rand mit Balsa 3x3 (Bild zeigt die Unterseite)

Verkleben Sie die Spanten und Servobrett mit der rechten Rumpfseite, kleben Sie den Motorspant

1A ebenfalls auf das Rumpfseitenteil, danach verkleben Sie die linke Rumpfseite mit dem

Rumpfboot.

Heckausleger:

Verkleben Sie die Schablonen 2A, 2B, 2C 2B jeweils 2x von rechts nach links (Schablone 2A ist

rechts), am besten mit Weißleim, zum Ausreichten schieben Sie den Heckauslager durch die

Bohrung, verkleben beide Schablonenpakete mit den Längsteilen, achten Sie darauf, dass der

innere Abstand 44mm beträgt.

Schieben Sie den Heckausleger in die Schablone und Bohren Sie die Löcher für das VLW.

ACHTUNG: Stecken Sie nach dem Boren einen 3mm Stift in die Bohrung, um ein Verrutschen und

Verdrehen des Heckauslegers zu verhindern. Sollte die Bohrung mißlingen, können sie den

Heckausleger abschneiden und den Vorhgang wiederholen.

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Kürzen Sie den Heckausleger auf ca. 730mm.

Das Verkleben der Rumpfseitenteile gelingt am besten mit der beiliegenden Bauhilfe (U-Förmige

Spanten aus Pappelsperrholz und Schablone 2). Übertragen Sie die Lage der Spanten 1, 2, 4, und

Schablone 2 auf ein grades Baubrett und verkleben Sie die Spanten an der jeweiligen Stelle. (Zur

Erleichterung kann eine 5mm Kieferleiste als Mittenzentrierung verwendet werden).

Schieben Sie den Spant 6 auf den Heckausleger und schieben Sie das Rumpfboot auf den

Heckausleger. Setzen Sie alles in die Bauvorrichtung und verkleben Sie die Teile miteinander.

Setzen Sie die Flächenbefestigung (Teil 15) von oben den Rumpf und verkleben Sie diese ebenfalls.

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Wenn alles sorgfältig verklebt ist, dann verbreitern Sie den Bereich des Kabinendeckels indem Sie

die Dreikantleiste auf 3mm Dicke senkrecht ausnehmen. Die Ausnehmung sollte ca. 10mm länger

sein als die Kabinenhaube, sonst passt die Haubenfixierung nicht.

Nun können sie die restliche Rumpfbeplankung (Balsa 2mm mit Maserung quer) auf den Rumpf

aufkleben. Vergessen Sie nicht auf die Rumpfhaube (Deckel) für den Zugang zur Elektronik.

Die Halterung des Rumpfdeckels kann entweder mit Magnet oder aus Resten der CFK-Verstärkung

3x0.5 mm (Feder)

Rumpfnase (nur Seglerversion)

Verkleben Sie die Teile der Nase so, dass 3 Baugruppen entstehen, danach verkleben die Nase

komplett, nachdem sie den Spant 1 plangeschliffen haben, kann die Rumpfnase an den Rumpf

verklebt werden.

Der Rumpf kann nun verschliffen werden, verrunden Sie die Kanten, Radius R2 bis R2.5 mm

Leitwerk fertigstellen:

Fertigen Sie aus dem CFK Rohr Ø3/2mm 4 gleich lange Teile mit je 33mm an und verkleben sie diese

mit den VLW Hälften.

Hinweis: verkleben Sie das VLW erst nach dem Bebügeln mit dem Heckausleger, das vereinfacht das

verzugfreie Bespannen mit Folie.

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Tragfläche:

Bevor Sie mit dem Bau der Tragfläche beginnen, muss eine Helling (Hilfskonstruktion) gebaut

werden. Diese Helling ist notwendig um einen verzugsfreien und Flügel zu bauen, da sonst die

Geometrie des Profils nicht mit hinreichender Genauigkeit gebaut werden kann.

Helling:

Sie benötigen ein gerades verzugsfreies Baubrett von mindestens 1100x 300mm oder 2000 x 220

mm. Übertragen sie den Rippenabstand von Bauplan auf das Baubrett (bis Rippe 1, 20mm Abstand,

Rippe 5 bis 12, 40mm Abstand, Rippe 13 bis 14, 20mm Abstand, danach 40mm Abstand bis Rippe

26). Zeichnen Sie eine Linie parallel zur Vorderkante de Baubretts im Abstand von 60mm und

verkleben Sie die Kiefernleiste mit der Hinterkante.

Setzen Sie die Rippen auf und fixieren Sie alles mit Sekundenkleber.

In diesem Fall habe ich die Außenflügeln (Ohren) an der Knickstelle getrennt. Danach kleben Sie je 2

Stk. Balsa 1,5mm in die Ausnehmungen der Rippen (Auflage für die Endleiste)

Fertige Helling

ACHTUNG Bauen Sie eine linke und eine rechte Seite!!!!

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Decken Sie die Helling mit Küchenfolie ab um ein Verkleben der Flügelbauteile mit der Helling zu

verhindern.

Flügel:

Verkleben Sie die Holmgurte mit der Nasenbeplankung, die Hinterkante des Holmgurts ist an der

Unterseite der Beplankung angezeichnet. Die Innenflügel haben einen Holmgurt 5.0 x 0.6 x 500 mm

die Außenflügel 3.0 x 0.5 x 470 mm.

Beginnen Sie mit dem Bau der Außenflügel (Ohren).

Fixieren Sie die Unterbeplankung an der Helling und kleben Sie den Holmsteg auf den Holmgurt.

Trennen Sie den Holmsteg bei jeder Rippe durch (Blasamesser)

Setzen Sie die Rippen ein und verkleben diese mit der unteren Beplankung. Im Bereich der

Knickstelle entfernen Sie den Homsteg und ersetzten diesen durch den Eckverbinder (EV),

kontrollieren sie danach die Passung des oberen Holmgurtes, ggf. muss der Steg etwas

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nachgearbeitet werden und verkleben sie den oberen Holmgurt mit dickflüssigem Sekundenkleber.

Achten Sie sorgfältig darauf, dass der Holmgurt flächig mit dem Steg verklebt ist, da sonst eine

potentielle Bruchstelle entsteht.

Verkleben sie die obere Beplankung. Wenn sie eine RES konformes Wettbewerbsflugzeug bauen,

dann eignet sich am besten dazu Epoxidharz mit Baumwollflocken und ev. Aerosil (Kieselsäure) zum

eindicken, wenn sie keinen Wettbewerb fliegen, dann können sie auch die Hinterkante an der

Verklebung mit eine 30mm Glasfaserband (50g/m²) verstärken.

Innenflügel:

Trennen Sie das Alu – Rohr Ø8/7 mittig durch (60mm Länge) und verkleben Sie Dieses mit der

Wurzelrippe. Achtung, linke und rechte Seite herstellen.

(rechte Seite)

Wie beim Außenflügel verkleben sie den Holm mit der Beplankung (Hinterkante Holm ist auf der

Beplankung angezeichnet. Decken Sie die Helling mit Küchenfolie ab und fixieren sie die Untere

Beplankung. Verkleben Sie den Holmsteg, trennen Diesen an den Rippen durch setzten Rippe 3 bis

Rippe 12 ein. Bauen Sie die rechte und die linke Seite.

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Schieben Sie die Rippe 2 auf das Alu – Rohr und verkleben Sie die an der rechten Flügelhälfte die

Wurzelrippe und die Rippe 2 mit der Beplankung. Nehmen Sie die rechte Flügelhälfte von der

Helling und stecken sie die den Flächenverbinder (CFK Ø7 x 118mm) in das Rohr, stecken Sie die

linke Wurzelrippe und die Rippe 2 auf den Flächenverbinder und verkleben Sie so die linke

Flügelsteckung mit der Beplankung, dadurch passt die Steckung und die V-Form ergibt sich

automatisch.

Achtung: Die Verklebung vorerst nur heften, erst nach dem Sie die Flügelhälften wieder

auseinander genommen haben, sollten Sie die Verklebung fertigstellen. (Gefahr, dass Sie die

Steckung mitverkleben).

Nach dem Sie die rechte Seite wieder am Helling fixiert haben, platzieren sie den Außenflügel (Ohr)

an der Knickstelle und stellen durch Unterlegen am Randbogen die richtige V-Form her. Passen sie

den Holmsteg an, dieser muss nun um die Länge des Eckverbinders (EV) gekürzt werden und

verkleben Sie den Eckverbinder (EV) mit dem Holmgurt. Derselbe Vorgang muss nun auch mit der

anderen Flügelseite gemacht werden.

Wenn beide Ohren verklebt wurden, kann der obere Holmgurt eingepasst (CFK 5x0.5x500) mit dem

Holmsteg verklebt werden, ev. muss der Holmsteg etwas in der Höhe angepasst werden. Die

Verklebung sollte mit dickflüssigen Sekundenkleber erfolgen. Achten Sie sorgfältig darauf, dass der

Holm flächig mit dem Steg verklebt ist. Stellen Sie die Verstärkungen für die Verschraubung her, es

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eignet sich am besten dafür 2 Balsasteifen zwischen Wurzelrippe und Rippe 1 zu stellen und passen

Sie diese an die Rippenkontur an (siehe Bauplan)

Bremsklappe:

Zwischen Rippe 2 und Rippe 7 ist eine Drehbremsklappe vorgesehen. Verkleben Sie den hinteren

Abschluss (besteht aus Teil 16 und Balsaleiste 3x3x200)und die seitlichen Auflagen 2A und 7A mit

den Rippen 2 und 7.

Obere Beplankung:

Überprüfen Sie vor dem Verkleben der oberen Beplankung die ob diese an der Anschlussstelle beim

Außenflügel passt, ev. muss hier etwas nachgearbeitet werden. Die hintere Beplankung liegt 0.5mm

am Holmgurt auf.

Die Verklebung der Beplankung mit dem Rippen können Sie mit Weißleim durchführen, die

Endleiste sollten sie mit Epoxidharz, welches mit Baumwollflocken und Aerosil (Kieselsäure)

eingedickt ist, verkleben. Diese Verklebung ergibt eine feste stabile Hinterkante und ist RES

konform. Wenn Sie an keinem RES Wettbewerb teilnehmen, können Sie die Hinterkante vor dem

Zusammenkleben zusätzlich mit 30mm breiten Glasgewebe 50g/m² verstärken. Vergessen Sie nicht

die Verstärkungen an den Schraubenlöchern mit Epoxidharz und Microbaloons aufzufüllen.

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Nach dem die hintere Beplankung aufgeklebt wurde, ziehen Sie das Kabel für das Klappenservo in

die dafür vorgesehenen Löcher ein. Beim Holmsteg müssen Sie dafür noch einen Durchbruch

machen. Decken Sie das Kabelende an der Flügelwurzel mit Klebeband ab und verkleben Sie die

vordere Beplankung vergessen Sie nicht die Verstärkung für die Verschraubung mit Epoxidharz und

Microbaloons zu füllen).

Nasenleiste:

Verschleifen sie die Nasenbeplankung stirnseitig bis zu den Rippen, Verkleben sie die Nasenleiste

(2x Blasa 10x2) mit Weißleim oder Sekundenkleber.

Verkleben sie die Randbögen und passen diese an die letzte Rippe an, danach verrunden Sie diesen.

Schleifen sie die Nase gemäß den Rippenzeichungen am Bauplan und überschleifen Sie den

kompletten Flügel mit 240er Schleifpapier.

Bremslkappe:

Passen Sie die Bremsklappen an den Ausschnitt in der Beplankung an und schleifen sie die

Scharierseite der Bremsklappe 45° an.

Stellen sie das Servo des Bremsklappenservos in die Mittelposition (Servotester) und montieren Sie

den Servohebel 45° nach hinten. Biegen einen Stahldraht 1,5mm Durchmesser und einer Länge von

6mm um 90°um und längen diesen auf 12mm ab.

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Verkleben sie den Stahldraht mit den Servohebel (siehe Bild) und sichern Sie diesen mit

Schrumpfschlauch und Sekundenkleber. Passen sie die Kulisse an die Bremsklappe an

(wegschleifen).

Sichern Sie das Klappenservo mit Schrumpfschlauch und verkleben Sie dieses mit der unteren

Beplankung bei der Rippe 4. Markieren sie die Position der Kulisse und verkleben diese mit der

Bremsklappe. Montieren Sie nun die Bremsklappe, verwenden Sie als Scharnier TESA Klebeband.

Fertigstellung:

Bohren Sie die Löcher für die Flächenbefestigung am Flügel (4mm Durchmesser) und Markieren die

Bohrungen der Flügelverschraubung am Rumpf (siehe Bauplan). Bohren Sie mit 3mm und

schneiden dann eine Gewinde M4. Das Gewinde mit Sekundenkleber festigen und danach noch

einmal mit dem Gewindebohrer das Gewinde fertig auf Maß schneiden.

Der Durchbruch für die Kabel der Bremsklappenservos befindet sich 15 mm hinter der Nasenleiste

zwischen Wurzelrippe und Rippe 1, installieren Sie die restliche Elektronik (Servos, Empfänger,

Motor Regler und Stromversorgung), als Akku empfehle ich 3S 450mAh, 3S-800 mAh sind auch

möglich. Seglerversion 4 Zellen ENELOOP 800mAh.

Es empfiehlt sich eine Bespannung aus leichter Bügelfolie (ORACOVER LIGHT), die Unterseite sollte

dunkel bespannt werden zur besseren Sichtbarkeit in großer Höhe.

Schwerpunkt: 60mm hinter der Nasenleiste an Flügelwurzel gemessen.

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Zum Einstellen des Schwerpunkt kann der Flugakku so lange verschoben werden, bis sich der

Schwerpunkt bei 60mm hinter der Nasenleiste (Flügelwurzel) befindet.

Es gilt: Starke Thermik, Schwerpunkt nach vorne um das Thermikkurbeln zu erleichtern, schwache

Thermik, Schwerpunkt eher nach hinten um den Streckenflug zu verbessern

Ruderausschläge (Startwerte): Seite +- 40mm, Höhenruder +- 10mm an der tiefsten Stelle

gemessen.

Bremsklappe: es genügt ein Ausschlag von 45°nach oben, dieser wirkt schon sehr kräftig. Bei Einsatz

der Bremse muss ca. 5 mm Höhenruder dazu gemischt werden.

Flügel mit Doppel V:

Ein 2. V-Knick verbessert die Händlingeigenschaften des Beryl.

Diese Änderung können Sie auch nachträglich am Flügel durchführen.

Legen sie den Flügel auf das Hellingbrett und zeichnen sie den Spant 21 an. Trenn sie den Flügel mit

einem senkrechten Schnitt durch (Säge), schleifen sie die Schnittfläche vorsichtig eben und kleben

sie sowohl an der Linken- wie auch an der rechten Seite eine 3mm Balsarippe. Verschleifen Sie die

Balsaverstärkung (Balsarippe) mit der Flügelkontur. Schleifen Sie dann einen Gehrungswinkel auf

die soeben angeklebte Balsarippe. Der Winkel gelingt am besten, wenn sie am Randbogen 20mm

unterlegen, ebenso am restlichen Flügel im gleichen Abstand.

Verkleben sie die beiden Flügelteile stumpf miteinander (keine Sorge die Verklebung ist

ausreichend fest).

Flugphasen:

Streckenflugphase: alle Ruder im Strack, gilt auch für Steigflug mit Motor.

Thermikflugphase: Höhenruder gezogen ca. 1 – 2 mm an der tiefsten Stelle gemessen

Speedflugphase: Höhenruder gedrückt ca. 1mm an der tiefsten Stelle gemessen.

Start: Höhenruder ca. 1.5mm gezogen.

Bremse: ca. 45° nach oben Höhenruder 5 mm gezogen

Achtung, Bremse in ausreichender Höhe testen und die Höhenruderstellung ggf. korrigieren.

Vor dem Erstflug vergewissern Sie sich, dass alle Ruder im Strack eingestellt sind und sich in die

richtige Richtung bewegen.

Noch ein paar Tipps

Beginnen Sie mit dem Erstflug in der Streckenflugphase.

Ändern sie den Schwerpunkt in kleinen Schritten, 5g Blei reichen oft schon aus um das

Flugverhalten zu beeinflussen.

Ich wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem BERYL

Helmut Loidl